Именно для тех кто хотел бы жить долго и счастливо со своими мурчащими питомцами и предназначена эта статья.

Быстрый старт

Минимум объяснений. Только пункты договора и меры пресечения. Вам решать что действительно важно, а чем можно пренебречь. Статья рассчитана на людей желающих взять первого котёнка в своей жизни и не желающих сталкиваться с проблемами. Так же может помочь справиться с проблемами тем, кто уже взял котёнка. Тем у кого уже появились проблемы рекомендую таблицу  ниже.

Решение принято.
Если вы не уверены, что в семье ни у кого нет аллергии, первым делом договоритесь с несколькими друзьями-кошатниками и/или заводчиками, у которых думаете взять котёнка, о том, что вы их навестите .  В любом случае, кошек с которыми вы вступите в контакт должно быть много.

Даже, если у кого-то из членов семьи есть аллергия, но он страстно хочет котёнка — обойдите максимально возможное количество питомников с повторным посещением тех питомников, где аллергия не проявилась при первом посещении. Аллергия проявляется не на каждое животное и даже не сразу, и не зависит от наличия или отсутствия у кошки шерсти.

Котёнок должен быть воспитан домашней кошкой и прожить с ней желательно до трёх месяцев.
Мера пресечения: трудности социализации котёнка, аномальные привычки наподобие засасывания и зажёвывания одежды или частей тела хозяина, обжорство, активное использование зубов и когтей в общении с хозяином.

Первый комплект прививок (против панлейкопении, калицивироза, герпесвироза) котёнок должен получить за две недели до того, как он покинет родной дом, о чём должна стоять пометки в вет-паспорте. Желательно сделать это до начала периода смены молочных зубов.
Мера пресечения: болезнь и, возможно, смерть котёнка. Заражение вашей квартиры, что не позволит долгое время завести нового котёнка.

Если вы не против двух и более кошек в доме, лучше всего взять котят одновременно из одного помёта.

Заранее обсудите на семейном совете что котёнку можно, а что нельзя. Каждый член семьи должен принести клятву, что он будет действовать каждый раз, когда заметит что котёнок нарушает правила.
Мера пресечения: трудности социализации.

Найдите хорошего ветеринара. Воспользуйтесь советами заводчиков, друзей имеющих животных, и региональными форумами животной тематики.

Кого выбрать?
Посетите несколько раз заводчика, когда котятам будет 2 месяца и старше. Проведите в квартире хотя бы час,  побеседуйте с заводчиком. Следите за поведением котят, пробуйте играть с ними удочкой или махалочкой. Не приносите игрушки с собой, а используйте игрушки заводчика. Либо принесите новую игрушку в упаковке, распакуйте при заводчике, воспользуйтесь и оставьте её у заводчика. Котята сами должны вступать в игру и сами интересоваться вами. Котёнок, которого нужно выманивать из укрытия, пусть там и остаётся. Выберите самого крупного, любопытного и активного, но не агрессивного по отношению к вам. Махалочку он может драть с любой степенью агрессии, но ваши руки и ноги не должны представлять для него охотничий интерес.
Помните, что каждый котёнок — личность. Чем больше времени вы проведёте с котёнком, до того как возьмёте его домой, тем лучше сможете понять, подходит ли вам именно этот котёнок.
Мера пресечения: шанс получить абсолютно не социализированное животное, от которого не будет радости никому.

Не бойтесь брать взрослое животное. Такое животное имеет уже сформировавшийся характер, о котором вам расскажет заводчик, и который легче рассмотреть при посещении. Если вы берёте породистое животное, скорее всего, вы получите уже кастрированное животное выставочного класса, удостоенное всевозможных титулов и наград. Свяжитесь с региональными клубами любителей кошек и узнайте, есть ли у них заводчики желающие отдать животное выведенное из разведения.  Пользуйтесь теми же критериями выбора, что и при выборе котёнка: животное должно быть общительным, легко вступать в игру и не проявлять агрессии по отношению к вам.

Половая принадлежность большого значения не имеет.

Что нужно иметь к приезду котёнка?
— Переноску с одноразовой пелёнкой для транспортировки котёнка. Желательно, чтобы пелёнка пролежала несколько дней в открытом состоянии в доме заводчика и пропиталась запахом его дома.
Мера пресечения: трудности транспортировки, возможность побега, трудности адаптации.

В доме должны быть:
— Изолированная комната с туалетом (рекомендую туалет-домик со снятой дверцей), едой, водой и укрытием на первые несколько дней. Всё расставлено по разным углам. Еда и туалет максимально удалены друг от друга. Укрытием может стать переноска, в которой вы привезёте котёнка. Наполнитель уже должен быть в туалете, а корм и вода в мисках. Какой нужно иметь корм и наполнитель на первое время — выясните у заводчика и купите заранее. Желательно, взять горсть старого наполнителя из лотка у заводчика и высыпать поверх свежего в новый лоток. В дальнейшем марку корма и наполнителя можно будет сменить. Для безболезненной смены корма подмешивайте понемногу новый корм в старый. Для смены наполнителя лучше всего подойдёт второй лоток с новым наполнителем в который закопаны продукты жизнедеятельности из старого лотка.
Мера пресечения: трудности адаптации, испражнения в неположенных местах.

— Большая и устойчивая когтеточка. Основной акцент на слове “устойчивая”. Принципиально, отличной когтеточкой может стать кусок ковролина 20×20см намертво прикрученный к полу, или стене на высоте 50-70см. Самый простой вариант — доска, обтянутая ковролином, с минимальными размерами: длина и ширина взрослого кота умноженные на полтора. Удобство такой когтеточки в том что животное будет удерживать её собственным весом и сможет вытянуться во всю длину.
Мера пресечения: использование мебели в качестве когтеточки.

— Свободный доступ на смотровые площадки на высоте выше человеческого роста. Чем крупнее и тяжелее выбранная вами порода, тем менее экстремальным должен быть подъём. Полочки, обтянутые ковровым покрытием, прикрученные к стене в виде ступеней, последовательно или в шахматном порядке, с расстоянием по высоте 50см, подойдут всем породам. Хотя бы одна из смотровых площадок должна считаться частной собственностью котёнка. Оттуда, ни вы, ни ваши гости, котёнка не достаёте и даже не прикасаетесь, когда он там.
Мера пресечения: трудности адаптации и социализации, испражнения в неположенных местах (возле туалета, вещи сильно пахнущие человеком: постель, обувь), агрессия.

— Свободный доступ на подоконники.
Мера пресечения: самостоятельное освобождение места на подоконниках.

— Если у вас есть аквариум/террариум/палюдариум, обеспечьте котёнку удобную смотровую площадку, чтобы он мог наблюдать за происходящим внутри с очень короткой дистанции.
Мера пресечения: попытки рассмотреть обитающих за стеклом не желательными для вас способами: запрыгивание сверху или таран в лоб, попытки докопаться до содержимого.

— Сетки на окнах.
Мера пресечения: выпадение из окна.

— Расчёска-щётка для вычёсывания. Если котёнок имеет среднюю или длинную шерсть, то и фурминатор.
Мера пресечения: частое срыгивание шерстяных шариков, вероятность закупорки желудка.

— Отдельный градусник для котёнка.

— Если в доме есть комнатные растения которые котёнку грызть нельзя, заготовьте пару кустов циперуса, традесканции или хлорофитума специально для котёнка. Помните, что растения нужны котёнку не для борьбы с авитаминозом, а для очистки желудка от шерсти. Так что, не пугайтесь, если котёнок будет срыгивать после того как погрыз растения.
Мера пресечения: уничтожение комнатных растений.

— Заранее заготовьте пару удочек/махалочек и комплект мышек для игры с котёнком.
Мера пресечения: игра с предметами, не предназначенными для этого, или с частями тела хозяина, трудности социализации.

— Врежьте специальные кошачьи дверцы во все внутренние двери, которые предполагаете закрывать.
Мера пресечения: длительные осадные манёвры у закрытой двери.

* Количество туалетов, когтеточек и смотровых площадок должно соответствовать количеству кошек в доме плюс один.
Мера пресечения: трудности адаптации и социализации, использование мебели в качестве когтеточки, испражнения в неположенных местах (возле туалета, вещи сильно пахнущие человеком: постель, обувь), агрессия по отношению к хозяевам и другим кошкам, если таковые в доме есть.

Принесли его домой...
Поставьте переноску с котёнком в выделенный для неё угол в комнату выделенную на период первичной адаптации. Снимите с переноски дверцу и отойдите. На котёнка не смотрите, ведите себя так как будто котёнка в доме нет. Если смотрите на котёнка — делайте это полуприкрытыми глазами, моргайте очень медленно, как будто вас жутко клонит в сон. Старайтесь не улыбаться (дело не в демонстрации зубов, а в том что натянутые уголки рта — признак страха). Сядьте в стороне, почитайте что нибудь.

Если котёнок выйдет и сам обратит на вас внимание, в первую очередь, протяните ему руку для приветствия: кисть расслаблена, ладонью вниз, на уровне кошачьего носа, на расстоянии 10-15см от него. Котёнок должен сам понюхать и обтереться о руку, тогда можно его погладить и поиграть удочкой или махалочкой. На руки не брать, если котёнок сам не изъявит такого желания. Если ритуал приветствия не исполнен — вернитесь к чтению и не обращайте внимание на котёнка.

Если в течении 15 минут котёнок не выйдет — можете оставить его одного на пару часов, затем войдите в комнату и сядьте в сторонке. Если котёнок не спит, поиграйте махалочкой/удочкой с невидимым котёнком так, чтобы котёнок мог это видеть из укрытия. Если ещё через 15 минут котёнок не выйдет — снова оставьте его одного. Из переноски котёнка не вынимайте, он должен выйти сам.

Дождитесь пока котёнок освоится на небольшой территории и только потом открывайте дверь в остальную квартиру. Период адаптации может занять от полу часа до недели. Адаптация закончена, если котёнок спокойно передвигается по выделенной ему комнате, не прячется, когда вы в неё заходите, и интересуется происходящим за дверью. Из комнаты первичной адаптации котёнок должен выйти сам.

В первую неделю в новом доме котёнок может не справлять большую нужду порядка пяти дней.

После того, как котёнок освоился в квартире, можете передвинуть его горшок на место постоянной дислокации со скоростью не более пол метра в сутки. Если вы воспользовались моим советом и приобрели два горшка, то один из горшков может быть установлен на месте постоянной дислокации, а второй, из комнаты первичной адаптации, присоединится к нему через неделю, после того как котёнок освоит всю квартиру. Если котёнок всё равно сходит на место старого горшка — воспользуйтесь методом медленного передвижения.

Туалетные промахи тщательно вымакивайте, засыпав кошачьим наполнителем. Наполнитель впитавший кошачью мочу поместите в лоток. Место преступления замойте уксусом. Не пытайтесь замывать водой. Можно установить дополнительный лоток на место промаха.

...оказался он второй/третий/.../n+1
Всё то же самое что с обычным вновь прибывшим котенком: отдельная комната с едой, водой, туалетом и убежищем. Убежище максимально далеко от двери в изолятор. Вода максимально близко к убежищу. Еда ближе к двери. Туалет максимально далеко от еды и убежища. Дополнительно организуйте подстилку накрытую вашей ношенной не стиранной нательной майкой. Меняйте майку на свеженошенную за сутки до ключевых событий: приотрытие и открытие двери. Так как период адаптации может занять около месяца, так же обеспечьте котёнка когтеточкой. Убедитесь что количество туалетов, когтеточек и смотровых площадок выше человеческого роста соответствует количеству кошек в доме плюс один.

Миски с едой вновь прибывшего котёнка и старожила поставьте на расстояние 1-3 метра от разделяющей их двери. В начале — максимально далеко от двери, когда убедитесь что животные едят из своих мисок — постепенно двигайте миски к двери до достижения дистанции около метра. Первые день-два, из-за стресса, кошки могут вообще не есть.

Для игры с вновь прибывшим и старожилами используйте одни и те же игрушки. Играйте, используйте ритуал приветствия и гладьте животных (если приветствие выполнено). То одного, то другого, не делая большого промежутка во времени. Таким образом вы смешаете их запахи по доброй воле, а не по принуждению. Важно соблюдать последовательность с каждым: игра, приветствие, ласка.

Вообще, пока кошки не подружатся, играть с ними нужно как можно чаще. Как до открытия двери, так и после.

Дверь в остальную квартиру не открывайте пока животные не начнут принюхиваться к происходящему за дверью. Когда начнут принюхиваться, дверь можно приоткрыть на ширину кошачьей лапы заклинив клиньями с двух сторон, чтобы дверь не открылась шире и не захлопнулась. Не оставляйте дверь приоткрытой когда вас нет дома. Открыть дверь полностью можно будет только тогда когда вновь прибывший и старожил смогут подойти к двери, каждый со своей стороны, принюхаются, но не будут махать друг на друга лапами. Брезгливое шипение после обнюхивания допустимо.

Открытие двери приурочьте к выходным когда вы дома, чтобы можно было контролировать процесс близкого знакомства. Можете сопровождать новенького при первом обходе территории наблюдая за ним с расстояния, но не смотрите пристально ни на новенького ни на старожила, который, наверняка, так же будет наблюдать. Прикрывайте глаза если ваши взгляды встретятся. Не обращайте внимание на возможные шипения, махания лапами и, даже, более близкий контакт если ни кто из животных не кричит как будто его режут. Для разнимания дерущихся используйте брызгалку (заготовьте заранее) чтобы не подвергать себя опасности быть исцарапанными.

Первое время кошки будут выяснять кто главнее в прайде. Возможны кратковременные стычки, взятия за холку и прижатия к полу. Не вмешивайтесь если не слышите диких криков. Шипение и рычание не в счёт. Брызгалку всегда держите наготове.

Если одно из животных, без шипения, сразу бросается убивать другое — рекомендую отказаться от идеи подселения, или готовиться к длительному и тяжёлому периоду адаптации. Если брызгалка окажется не эффективна, разнимайте животных вручную: ухватите нападающего за загривок, встряхните из стороны в сторону чтобы он отпустил жертву, и прижмите к полу. Не отпускайте прижатого до тех пор пока он не расслабится, сколько бы времени это не заняло. Активное сопротивление подавляйте приподняв животное за загривок так, чтобы только передние лапы оторвались от опоры, встряхните из стороны в сторону, и снова прижимайте.

Даже в самых тяжёлых случаях, быстрым решением может стать создание второго яруса. Организуйте кошачьи тропы используя полочки и мебель так чтобы животные могли пересекать помещения не встречаясь.

Воспитание и уход.
Если вы не собираетесь строить выставочную карьеру для вашего котёнка (раз вы это читаете, то я вам настоятельно рекомендую этого не делать), кастрируйте (полное удаление матки и яичников у кошечек или удаление семенников у котиков) его до половозрелости. Будьте внимательны с терминами у ветеринара: стерилизация лишает возможности зачатия, но сохраняет гормональный фон; кастрация лишает детородной функции и убирает гормональный фон. Принципиально, кастрировать животное можно начиная с двухмесячного возраста. Советую сделать это в возрасте от пяти с половиной месяцев до полугода. Перед процедурой рекомендуется сдать общий анализ крови и проверить сердце. Если обнаружатся проблемы с сердцем: настаивайте на укрепляющем курсе и щадящем наркозе.
Мера пресечения: испражнения в неположенных местах (граница квартиры: входная дверь, окна; вещи пахнущие улицей: обувь, одежда, сам хозяин), пахучие метки, агрессия. В случае проблем с сердцем, операцию всё равно придётся проводить, но уже по медицинским показаниям и в возрасте когда шансы на выживание будут намного ниже.

Если ваш котёнок крипторх (неопущение семенника в мошонку) — настаивайте на тщательном обследовании и удалении обоих семенников путём операции.
Мера пресечения: серьёзное поражении психики котёнка, приступы неудержимой агрессии.

На руки берите котёнка обязательно подставив одну руку под задние лапы. Не переворачивайте котёнка на спину — эта поза делает котёнка уязвимым, и, соответственно, может стать причиной агрессии. Номер с переворачиванием котёнка на спину можно проделать только если котёнок сам подставляет живот при обычном поглаживании.

Соблюдайте установленные правила, но без лишнего энтузиазма. Если котёнку нельзя на кухонный стол значит каждый кто заметит что котёнок поставит лапы на край стола, с расстояния, начинает кричать “Нельзя!”, шипеть, хлопать в ладоши, быстро двигаться к столу чтобы убрать кошачьи лапы с края стола. Как только котёнок убрал лапы со стола — останавливаетесь и прекращаете шуметь. На короткой дистанции, отодвигать к границе запретной зоны нужно, накрыв мордочку котёнка ладошкой и двигая в нужном направлении или даже слегка пошлёпывая по мордочке. Ещё раз: до границы. Так же можно взять одной рукой за загривок, второй под задние лапы и перенести за пределы запретной зоны. Оба приёма имитируют обучение котёнка мамой-кошкой. Под задние лапы нужно брать чтобы не травмировать котёнка, так как его вес уже слишком большой для поднятия за загривок.

То же касается комнатных растений и мебели. Если котёнок грызёт неположенные растения или точит когти о мебель — с расстояния: шумим и приближаемся; с короткой дистанции: шлёпаем по носу или относим к положенным растениям или когтеточке. Игра в районе когтеточки и на ней позволит котёнку быстрее освоить этот снаряд.

Если воспитательный процесс не продвигается: используйте водяной пистолет для отпугивания с расстояния. При использовании пистолета старайтесь не обнаруживать себя. Струя воды должна свалиться на котёнка как кара небесная. Не стреляйте вслед убегающему котёнку и не преследуйте его.

Ни в коем случае не наказывайте котёнка после нарушения. Даже если это лужа в вашей кровати. Если вы не застали котёнка в момент совершения преступления, значит это уже не его преступление. Наказание будет воспринято котёнком как ваше неадекватное поведение.

Когда гладите котёнка и чешите за ушами, почешите так же подбородок. Ближе к нижней губе могут налипать остатки пищи. Если их не убирать, на подбородке появится раздражение и угри, которые котёнок будет расчёсывать до ран. Если каждый день при почёсывании вы находите на подбородке крупинки или чешуйки, а при осмотре чёрные точки — это может быть признаком заболевания акне  (как правило ближе к полутора годам оно проходит само), если мокнет, воспаляется- обратитесь к ветеринару.

Играйте с котёнком хотя бы 15 минут в день. Лучше больше. Лучше перед сном чтобы котёнок крепче спал ночью. Не играйте с котёнком руками или ногами! Используйте только дистанционные игрушки как то: махалочки, удочки, толстые (2-3мм) верёвочки с бантиком или без, лазерные указки; бросайте мышек, шарики из фольги или скомканные бумажки. Помните что именно совместная игра сблизит и сделает вас друзьями. Играть с котёнком должен каждый кто хочет наладить с ним отношения. Проявление «игровой» (беззвучные нападения) агрессии по отношению к знакомым людям и животным — явный признак недостатка конвенциональных игр.

Любая попытка игры с руками или ногами должна пресекаться шипением, шлепком по носу или взятием за загривок и прижатием к полу. Если используется прижатие, отпускать можно только не сопротивляющегося котёнка. Сопротивляется — держим. Настрой должен быть очень чётким: это уже не игра. Если в возрасте пол года котёнок всё ещё кусается, воспользуйтесь следующей инструкцией: ВОСПИТАНИЕ (подавление агрессивности).

Если мешает спать — сгребайте в охапку, удерживайте и гладьте до тех пор пока котёнок не расслабится. Расслабился — ослабляйте хватку. Захочет — уйдёт. Не захочет — будет спать с вами. Главное что за пару-тройку приёмов котёнок поймёт для чего нужна кровать.

Когда проделываете какие либо насильственные процедуры (подрезание когтей, дача таблетки, купание), удерживайте котёнка за загривок до успокоения и не отпускайте пока сопротивляется. Активное сопротивление можно подавить, приподняв котёнка за загривок так, чтобы только передние лапы оторвались от опоры, и встряхнув из стороны в сторону.

Подрезать когти котёнку не обязательно, но если вы считаете это необходимым, то подрезайте раз в две недели. Используйте специальный когтерез. Обрезать нужно только острый кончик так, чтобы не задеть розоватый полупрозрачный (мутный) участок с нервными окончаниями и сосудами.

Для дачи таблеток купите у ветеринара пиллер. Это устройство поможет забросить таблетку максимально глубоко в горло котёнку без риска для рук. Жидкие лекарства заливайте в пасть через боковые зубы одноразовым шприцем без иглы. Порошки можно разводить в воде и заливать как жидкие лекарства или использовать тщательно вычищенные желатиновые капсулы от других лекарств и вбрасывать пиллером как таблетки.

Если есть необходимость использовать пасту для выведения шерсти, а ваш котёнок категорически отказывается её есть, намажьте пасту котёнку на передние лапки чуть выше запястья. Котёнок не сможет её стряхнуть и слижет во время вылизывания.

Купать котёнка без экстренной необходимости не нужно. Исключение представляют сфинксы, которых нужно купать раз в две недели. Помните, что кошки не любят брызг, а так же плохо переносят воду в глазах и ушах.

Короткошёрстного котёнка желательно вычёсывать 1-3 раза в неделю. Длинношёрстного — раз в день. Эта рекомендация становится требованием в периоды линьки: весной и осенью. Если котёнок не хочет вычёсываться обычной расчёской, попробуйте расчёску-варежку.

Видимая часть внутри уха должна быть чистой. Возможны небольшие, размером со спичечную головку, участки тёмно коричневой серы, которые можно вычистить ваткой. Не пытайтесь чистить участки уха которые вам не видны.

Следите за здоровьем. Основные признаки недомогания: постоянная вялость, отказ от игр, отказ от еды, внутренняя (ректальная) температура тела выходит за пределы 38-39.5 градуса по Цельсию (абсолютно верно так же и для сфинксов), рвота 3 и более раз в день, диарея, третье веко (белая плёнка во внутреннем уголке глаза) в период бодрствования перекрывает треть глаза или более, большое количество серы в ушах (особенно если сера чёрного цвета), обильно слезящиеся глаза, сильный запах изо рта, ярко красные дёсны, зональное выпадение шерсти, внезапная агрессия при прикосновении к определённым местам. При обнаружении этих признаков проконсультируйтесь с ветеринаром. Возраст кошки не может быть оправданием наличия того или иного признака недомогания — только заключение ветеринара.

Капли на холку против кровососущих паразитов рекомендуется применять раз в месяц. Препараты против глистов рекомендуется применять раз в три месяца. Дозировка и тех и других рассчитывается по весу животного и указана на упаковке. Если не хотите обрабатывать животное без явной необходимости — следите за признаками появления паразитов. Мелкие чёрные крупинки в шерсти животного и на излюбленных местах сна укажут на наличие блох. Наличие паразитов в пищеварительной системе и лёгких не всегда имеет явные признаки, поэтому рекомендую не игнорировать профилактические меры. Обработка от глистов и блох обязательно должна быть проведена за 10-14 дней до прививок.

В возрасте 3-5 месяцев у котёнка меняются молочные зубы. Первый комплект прививок рекомендуется сделан до начала смены зубов.

Первый комплект прививок котёнок должен получить в доме у заводчика не менее чем за две недели до того как он его покинет. Второй — через год. Далее прививать котёнка можно раз в два-три года.

Чистить лотки достаточно раз в сутки. Это требование становится критически важным если в доме живёт или приходит в гости беременная женщина.

Безопасность.
Пластиковая переноска — надёжное средство транспортировки котёнка вне дома. Она обеспечивает безопасность животного от внешних воздействий и сводит к минимуму вероятность побега. Пластиковые переноски разделяются на три части: нижний поддон, верхняя часть и дверца. Воспользуйтесь этим если котёнок активно не желает заходить в переноску. Чтобы посадить котёнка в переноску, снимите верхнюю часть оставив дверцу стоящей в отверстиях нижнего поддона откинутой наружу; усадите котёнка в поддон мордочкой от дверцы; сразу накройте верхней частью и прижмите рукой; закройте дверцу креплениями верней части; защёлкните все скобы скрепляющие верхнюю и нижнюю части. Чтобы достать котёнка из переноски, например у ветеринара, достаточно снять верхнюю часть. Дома котёнок сам выскочит через открытую дверцу.

Окна должны быть оборудованы сетками. В большинстве случаев хватит антимоскитных, но, если вам не удаётся отучить котёнка рвать их, придётся дополнительно поставить пластиковую или стальную сетку с крупными (1-5см) ячейками.
Окна с вертикальным проветриванием представляют дополнительную опасность, так как котёнок может получить серьёзные, возможно не совместимые с жизнью, травмы грудной клетки, позвоночника и внутренних органов при попытке выбраться через вертикально сужающуюся щель оконного проёма.

Опасные растения. Лучше всего не содержать дома растения опасные для здоровья котёнка. Принципиально, содержать подобные растения в одной квартире с котёнком вполне возможно при наличии у него собственных растений (например: циперус, традесканция или хлорофитум) стоящих отдельно от остальных. Это всего лишь вопрос установки правил. Но риск всё равно остаётся.

Нагревательные приборы. Удивительно: кошка, способная распознавать колебания температуры в доли градуса, могущая сходу найти воспалённое место на вашем теле и улечься на него, с тем же успехом может плюхнуться на раскалённую до красна плитку или облокотиться на обогреватель. Во избежание трагических инцидентов, установите в доме правило запрещающее кошке нахождение на плите, и не пользуйтесь обогревателями без защитной решётки.

Новогодний дождик, длинный кусок обыкновенной нитки или даже короткий но вдетый в иголку, леска и длинные куски тонкой металлической проволоки, оставленные без присмотра, могут стать причиной мучительной смерти вашего котёнка. Любовь кошек к поеданию разного рода верёвочек может сыграть с ними очень злую шутку. Если вы обнаружили что у вашей кошки изо рта торчит кончик дождика, лески, нитки или проволоки — не пытайтесь вытащить её в ручную! Немедленно обратитесь к ветеринару.

Теперь, когда у вас дома есть котёнок, как ни когда важно мыть руки и менять одежду после близкого общения с уличными животными. Делать это нужно до того как вы погладите своего котёнка вернувшись домой.

Питание.
Никогда не кормите котёнка со стола. Возьмите себе за правило: Вы не едите кошачью еду, а котёнок не ест вашу. Котята быстро привыкают к этому правилу и могут спокойно сидеть у вас на коленях во время вашей трапезы. Но, если вы заметили на себе жадный взгляд, сразу же устройте допрос с пристрастием своим домашним на тему: «кто пожалел голодного котёнка?»

Чем бы котёнок не питался в доме заводчика, рекомендую перевести его на промышленный сухой корм премиум класса (например: Orijen, Go!, Acana, Bozita, Pro Plan, Royal Canin) и воду. Источников воды должно быть несколько, они должны быть в разных комнатах и разной формы и/или размера. Расстояние между мисками с едой и водой должно быть более метра. Используйте миски из нержавеющей стали. Они легко моются, обеззараживаются кипятком и не впитывают запахи. Используйте раздельные миски для основного корма и лакомств.

Если котёнок не обжора (в большинстве случаев) и съедает указанную на упаковке суточную норму сухого корма (замер можно произвести примерно через неделю после того как котёнок перейдёт на новый корм), то миска с кормом может всегда оставаться в свободном доступе. По мере опустошения, промойте, ошпарьте кипятком, вытрите насухо и вновь наполните миску кормом. Не досыпайте корм по требованию котёнка если корм в миске есть (без требования корм досыпать можно) иначе попрошайничество станет ритуальным.

Если котёнок обжора и не знает меры — используйте специальные кормушки с таймером или кормите котёнка по расписанию. Разделите суточную норму корма на две равные части и кормите котёнка только утром и вечером. Не выдавайте утреннюю порцию сразу после подъёма чтобы котёнок не установил связи между подъёмом и кормлением. Если котёнку до года — раз в неделю сверяйте вес котёнка с указанной на упаковке суточной нормой. После года — сверяйте вес котёнка с суточной нормой раз в месяц пока вес котёнка не стабилизируется. Не выдавайте лакомства в дополнение к основной еде и не нарушайте установленный режим.

В качестве лакомства, не чаще раза в неделю, можно давать:
— перемороженную не менее трёх дней говяжью, не телячью, печень или сердце;
— молочнокислые продукты с пониженной жирностью без соли, сахара и специй;
— сырой яичный желток;
— слегка обваренную морскую рыбу ценных пород без костей, кожи и плёнок;
— кошачью консерву.

Не давать следующие продукты:
— молоко. Вызывает расстройство желудка;
— яичный белок. Вызывает запор;
— сырую речную рыбу. Нагружает почки, выводит из организма жизненно важные вещества, понижает свёртываемость крови и вызывает мочекаменную болезнь;
— лук и чеснок в любом виде. Вызывает анемию;
— шоколад. Яд;
— виноград в любом виде. Вызывает почечную недостаточность;
— любая еда содержащая соль, сахар и специи. Вызывает мочекаменную болезнь;

Забудьте о том, что кошка не будет есть то что ей может навредить. Будет! Нет ни какой близости к природе и врождённого понимания полезности или вредности продуктов — это миф.

Примечания:
* Каждый котёнок — личность. Только ему решать простит ли он вам те или иные нарушения договора, сразу прибегнет к мерам пресечения, немного повременит или дождётся очередного нарушения чтобы “врубить по полной”.
* Многим статья может показаться перенасыщенной. Но, как вы, наверняка, уже убедились, меры пресечения не блещут разнообразием. Бывалые вполне могут справиться с возникшей проблемой быстро перебрав возможные варианты решения. Но, для начинающего, даже небольшая проблема может превратиться в сущий (ссущий?) Ад. Если вы начинающий, рекомендую максимально чётко следовать вышеописанной инструкции чтобы проблемы даже не возникали.
* Даже из перечисленного списка могут быть исключения.
* Если вам кажется что все пункты выполнены, но котёнок всё равно ведёт себя асоциально — пройдите максимально подробную проверку у ветеринара. Скорее всего причина кроется в болезни.

Ритуал приветствия с точки зрения кошки

Не редко возникает ситуация когда намерения кошки, уличной или домашней, вам неясны. Возможно, вам даже кажется, что кошка на вас обижена. Но это же кошка! Её хочется погладить. С другой стороны, умение кошки искривлять пространство-время позволит ей превратить вашу руку в лохмотья до того как вы поймёте что она таки не в настроении гладиться. Даже если кошка задрала хвост и призывно мяукнула при вашем приближении, остаётся немалая вероятность того что мяуканье – предупреждение, а не призыв, и к фамильярностям кошка совсем не расположена.

Что ж, попробуем поговорить с кошкой на понятном ей языке...

Понаблюдаем за кошками. Малознакомые и не знакомые, но желающие познакомиться, кошки первым делом обнюхивают друг друга с безопасного расстояния. Если никто из двоих не зашипел, тот, кто настроен более благосклонно делает движение вперёд и трётся мордочкой о мордочку приветствуемого. Это не просто «рукопожатие» — это пометка запахом. Теперь обе кошки несут на себе запах друг друга. Это означает что они друзья.

Попробуем проделать то же самое: встаньте на четвереньки и потянетесь носом в сторону помоечной кошки. Присядьте и протяните в сторону кошки руку расслабленной ладонью вниз не ближе 10-15см от кошачьей мордочки. Такой жест однозначно не кормёжка и никакая двусмысленность не возникнет. Не смотрите на кошку пристально, прикройте глаза и моргайте медленно как будто безумно хотите спать. Если кошка даже не пытается обнюхать протянутую руку, а, возможно даже мяукает, глядя в глаза, советую медленно отодвинуться и оставить кошку в покое. Если же кошка принюхивается, это уже хороший знак, а если приблизится и потрётся о протянутую руку – ритуал приветствия совершён и вы друзья.

Но и это ещё не даёт вам права хватать кошку за всякие места. Если кошка вам не знакома, не спешите, оставьте руку на весу. Опытная кошка сама сунет мордочку под неё или оботрётся об неё боком, выгнув спину и задрав хвост. Теперь можно фамильярничать.

Внимание! Опасно! Кошка – мелкий хищник. Врагов у уличной кошки куда больше чем друзей. Это накладывает определённый отпечаток на её поведение – уличная кошка вынуждена постоянно находиться в готовности отразить нападение или сбежать. Состояние покоя забыто ею со времён котячества. И вот вы гладите уличную кошку, она растеклась по вашим коленям изнемогая от поглаживаний, мурлыкая с прихрюкиванием, и… внезапно вцепляется в вас зубами и когтями! Почему? Потому что она опомнилась. С её точки зрения – такого не бывает! Со временем она, конечно же, привыкнет к тому что общение с человеком является безопасным, но вы рискуете попасть в первую десятку тех кто её этому научит.

Ещё большее внимание! Опасно 2! Кошка может быть больна бешенством. Это совсем не значит что она сразу же будет на вас бросаться. Больное животное вполне может быть дружелюбным и ласковым. Проблема заключается в неожиданных вспышках агрессии. Признаками болезни являются трудности глотания (спазм горловых мышц), неуверенная походка (паралич задних конечностей). Такое животное обречено. Вирус передаётся при попадании слюны больного животного в кровь. Если оно вас укусило: приложите все усилия чтобы отловить его живьём и бегом в больницу. Не допускайте усыпления животного до подтверждения диагноза. Это позволит понять нужно ли вам продолжать курс прививок или нет. Если животное было заражено, а курс прививок вы не прошли, после появления признаков бешенства обречены будите вы.

Кошка™. Тактико-технические характеристики (ТТХ) и основы мировоззрения.

Вы решили стать обладателем домашней кошки? Возможно, вы уже владеете данным устройством, но хотели бы побольше узнать о нём? Предлагаю вашему вниманию обзор, который поможет вам лучше понять, с чем вы имеете дело, каковы возможности, и что движет поступками кошки. Аккуратно откроем коробку, изучим изделие, и комплект поставки.

Руководство пользователя и лицензионное соглашение:

Рекомендуется к прочтению до начала использования.

Домашняя кошка (лат. Félis silvéstris cátus) — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Может распознаваться как биологический вид (Felis catus), либо как подвид Felis silvestris catus лесной кошки (Felis silvestris). В дальнейшем: кошка. Кошка™ - мелкий территориальный одиночный хищник, обладающий социальными навыками.

Габариты. Рост тела кошки прекращается в возрасте около года. Средняя длина тела 60 см, плюс хвост 25-35 см (опционально). Самки обычно меньше самцов. Максимальная длина тела может достигать 120 см.

Вес средней кошки составляет 2,5-6,5 кг, но бывают экземпляры по 7-9 кг. Коты пород Сибирская кошка и Мейн-Кун могут достигать веса 11-13 кг. Максимальные значения веса для кошек имеют ограничение в 20 кг. Избыточный вес обычно следствие неправильной эксплуатации.

Внешнее покрытие. В ассортименте имеются различные виды покрытия и расцветок. В качестве покрытия используется натуральная шерсть разной длинны и фактуры. Также имеются кошки без шерстяного покрытия (кожа, мелкий ворс). Основу ассортимента составляют короткошёрстные, полудлинношёрстные и длинношёрстные кошки. Покрытие состоит из трёх типов шерсти: термоизолирующего подшёрстка, средних остевых волос и, защитной шерсти. Жёсткие длинные волосы (вибриссы — их также называют усами), хорошо различимы на морде кошки, являются частью осязательной системы. Плотность покрова: до двухсот волосков на квадратный сантиметр. Покрытие мягкое и приятное на ощупь. Несмотря на то что покрытие гладкое, устройство отлично лежит в руках и на коленях, пока не захочет уйти. Регулируя, с помощью линьки, количество различных типов волос, кошка самостоятельно адаптируется к сезонным изменениям климата.

Кошку не нужно мыть или чистить (данное правило не распространяется на модели без шерсти), кроме случаев сильного загрязнения. Кошка сама вылизывает себя более десяти раз в день. Шершавый язык и слюна кошки — отличные чистящие средства. Расход слюны на одно вылизывание примерно равен одному мочеиспусканию (около 20мл).

Для окраски используются только натуральные красители: чёрный, красный (рыжий) и маска из белых пятен. Имеются, так же, полностью не окрашенные варианты. Одновременно чёрный и красный красители не используются при покраске самцов. Если вы увидели кошку, в окрасе которой одновременно использованы чёрный и красный цвета, то очень велика вероятность что это самка. Если эта кошка укомплектована двумя бубенчиками в задней части корпуса, то эта кошка: гермафродит.

Жизненный цикл. Котята рождаются размером 10-15 см и весом 55-140 грамм, по 3-8 штук в помёте. У кошки всего 8 сосков, но самостоятельно выкормить она способна до 14 котят. Вскармливание длится 8-10 недель. В социальной группе другие кошки могут брать на себя заботу о котятах. У них даже появляется молоко.

Способность видеть у котят появляется на 5-10 день жизни, а слышать они начинают в возрасте 9-11 дней. Обоняние и осязание позволяют им ориентироваться в первые дни жизни.

Кошка часто вылизывает котят стимулируя дыхание и кровообращение. Вылизывание так же является сигналом для испражнений примерно до того момента как котята начинают есть что-то кроме материнского молока. К тому времени кошка уже учит котят справлять нужду в специально отведённом месте.

В возрасте 3-4 недель, когда у котят начинают расти молочные зубы, котята начинают есть твёрдую пищу, а к двум месяцам полностью отказываются от материнского молока. С 3 до 5 месяцев происходит смена молочных зубов на постоянные. Полностью формирование постоянных зубов заканчивается к девятимесячному возрасту.

В двухнедельном возрасте котята начинают активно ползать, а на четвёртой неделе — бегать.

С трёх недель кошка начинает процесс обучения, а к двум месяцам котята обладают всем набором физических навыков взрослой кошки и нуждаются лишь в их оттачивании. Обязательный курс социального обучения заканчивается к трём месяцам. К этому моменту котёнок уже отлично контролирует своё тело.

Примерно в двухмесячном возрасте котёнок учится идентифицировать живые объекты окружающего мира и делить их на “свой/чужой/добыча”. Желательно чтобы до трёх месяцев он “наклеил” на человека “бирку” “свой”, иначе потом его трудно будет переубедить.

К шестимесячному возрасту котёнок осознаёт себя как самостоятельная личность, начинает искать своё место в обществе и конфликтовать с матерью-кошкой. К этому моменту он не только получил от кошки достаточно знаний, но и отточил их со своими братьями и сёстрами. В том числе и умение охотиться. Это наилучший возраст для отбора котёнка от матери и помещения его на новой территории. Этот же возраст отлично подходит для кастрации животного.

Половое созревание у котов и кошек наступает в 6-15 месяцев. Течка у кошки длится 4-7 дней. Ей предшествует серьёзная гормональная перестройка организма и подготовка к овуляции. Овуляция происходит после спаривания. В одном выводке могут быть котята от разных отцов. Беременность длится в среднем 9 недель. Если овуляция не произошла, запускается обратный процесс гормональной перестройки. Кошка страдает физически и морально от невозможности выполнить долг перед природой. Каждая пропущенная течка увеличивает шансы на появление злокачественных образований в мочеполовой системе самки.

Кот — настоящая машина любви способная спариваться до 20 раз в день в течении большей части года.

Важной частью жизненного цикла кошки является сон. Примерно ⅔ своей жизни кошки проводят в неподвижном состоянии с закрытыми глазами. Основную часть сна занимает дремота. Дремота, в среднем, длиться 20-30 минут. В этом состоянии кошка может удерживать голову навесу, двигать ушами, приоткрывать глаза и быстро реагирует на раздражители: звуки, изменение освещённости или прикосновения. Если кошку не тревожить во время дремоты, то она входит в состояние быстрого сна который длится 5-7 минут. В состоянии быстрого сна кошка расслаблена и не реагирует на слабые раздражители. В нём же кошке снятся сны, из-за чего по её телу могут пробегать конвульсивные движения, она может издавать звуки, а глаза двигаются под прикрытыми веками. Фазы сна сменяют друг друга до тех пор пока кошка не решит что уже достаточно поспала и пришло время заняться чем нибудь ещё. Например: поесть. На протяжении жизни время, наличие и продолжительность фаз сна меняется. Так котята до месяца вообще не дремлют, а пожилые кошки меньше спят быстрым сном предпочитая подремать. Уличные кошки спят меньше, больше времени уделяя обходу территории и охоте. Исходя из того что кошачье мышление сходно с человеческим, можно предположить что и сны кошки видят подобно людям, но соответствующей тематики: охота, защита территории или спасение от хищников.

Продолжительность кошачьей жизни в значительной степени зависит от условий содержания и качества пищи. Так средняя продолжительность жизни вторично одичавших кошек в городской среде колеблется в районе 2-3 лет. Домашние кошки питающиеся тем же чем и их хозяева или плохими промышленными кормами доживают до 10-15 лет. Домашние кошки питающиеся специально приготовленной сбалансированной натуральной пищей или хорошими промышленными кормами доживают до 20-25 и более лет. Кастрированные животные живут дольше некастрированных. Они спокойнее, адекватнее и здоровее. Кошки остаются довольно активными и не страдают старческими заболеваниями до очень преклонного возраста. Умирать кошка, если это возможно, уйдёт подальше от своей территории.

Органы чувств. Кошка имеет наиболее развитые органы чувств среди млекопитающих. Хотя в каждой отдельной категории найдётся животное имеющее чувствительный орган развитый лучше чем у кошки, в общем зачёте кошка опережает всех.

Зрение. Зрение кошки, как и большинства хищников, бинокулярное, что позволяет видеть 3D картинку и точно рассчитывать расстояние до цели. Поле зрения у кошек составляет 280°, против 240° у собак и 200° у человека. Из них бинокулярное зрение покрывает 120°, почти такое же как у человека. Кошка способна держать в поле зрения несколько объектов одновременно и моргать глазами по очереди, удерживая непрерывный зрительный контроль над территорией.

Считается, что кошки лучше всего видят в пределах длин волн 450-454 нм и 550-561 нм (сине-фиолетовый и желто-зеленый). Некоторые исследователи утверждают, что кошки хорошо видят в диапазоне 500-520 нм (зеленый цвет и его оттенки). Так же есть мнение что кошки вообще не различают зелёный и красный цвета. Вероятнее всего основными цветами для кошек являются сине-фиолетовый и желто-зеленый (у человека основными являются: красный, зелёный и синий). Все остальные цвета формируются из основных в виде смешений и оттенков.

Глаза кошки имеют встроенное зеркало за сетчаткой (тапетум) которое позволяет возвращать на светочувствительный слой свет прошедший мимо светочувствительных клеток и пугать людей в ночи жёлто-зелёным свечением. Количество палочек на конце зрительных нервов увеличено. Итогом является высокая чувствительность к свету, но потеря резкости. Видя в темноте в 7 раз лучше человека, кошка хуже различает цвета, с трудом распознаёт статичные объекты и медленнее фокусируется. Зато очень чувствительна к движениям и быстро адаптируется к смене уровня освещённости. Чтобы защитить чувствительный слой от избытка света кошка использует зрачок способный открываться до 14 мм в темноте и закрываться на свету до тонюсенькой щёлочки или даже смыкаться полностью, оставив сверху и снизу лишь две крошечные апертуры.

Кошки дальнозорки и мало что видят у себя под носом. Для ориентации в непосредственной близости они используют органы обоняния и осязания. Идеально кошки видят на дистанции от одного до шести метров, но различать движения могут на расстоянии до одного километра.

Слух. Большие подвижные уши, способные двигаться независимо на 180° каждое, позволяют кошке “видеть” и “фокусироваться” на источнике звука почти так же точно как зрением. Точность позиционирования такова что слепая кошка на знакомой территории может охотиться примерно с тем же успехом что и зрячая. Представьте что кошка “видит” ушами как бьётся ваше сердце. Вы для неё полупрозрачны, так же как трухлявые стены за которыми копошатся мыши. Мурлыканье буквально обнажает “внутренний мир” кошки в “глазах” других кошек.

Слышит кошка в диапазоне от 45 Гц до 64 000 Гц, возможно даже до 100 000 Гц. Человек способен слышать звук в пределах от 16 Гц до 22 000 Гц.

Обоняние. Обоняние кошки в 14 раз сильнее человеческого. Она способна распознавать запахи о которых человек даже не догадывается. Особо тонкие запахи кошка воспринимает специальным органом (органом Якобсона) на верхнем нёбе. Чтобы воспользоваться им, кошка приоткрывает пасть и сидит с глупым видом (реакция Флемена).

Осязание. Важную роль в ориентации в пространстве играют усы — вибриссы. Вибриссы расположены не только на морде, но и на лапах и хвосте. Роль их настолько велика что они являются практически заменой зрения на очень коротких дистанциях. Проблемы со зрением кошки компенсируют именно вибриссами. Чем хуже зрение — тем длиннее вибриссы. Плохо видящие кошки часто размахивают головой из стороны в сторону при ходьбе прощупывая пространство вибриссами, как слепые люди размахивают перед собой тростью.

Кожное осязание у кошки тоже очень развито. Из-за этого кошке сложно оставаться равнодушной, например, к поглаживаниям. Процесс поглаживания может либо нравиться кошке, либо нет. Момент перехода от одного состояния к другому очень тонок и кошка сама может не понимать происходящего. Душа всё ещё просит ласки, а телу уже не нравится. Как только кошке перестаёт нравиться процесс поглаживания, он тут же начинает вгонять её в состояние стресса. Это может стать причиной неадекватного, на наш взгляд, поведения кошки — резких выпадов или лёгких прикусываний гладящей руки.

Подушечки передних лап кошки безумно чувствительны и могут различать малейшие колебания почвы. Потовые железы поддерживают нежность кожи подушечек, сохраняя их чувствительность почти такой же как у людей. Однако, температуру лапами кошка не меряет, для этого у неё есть нос и верхняя губа, которыми кошка способна дистанционно воспринимать даже небольшие колебания температур. Практически всё тело кошки слабо восприимчиво к температурным воздействиям. Так кошка начинает чувствовать дискомфорт только когда температура её кожи поднимается до 52°C, в то время как человек старается не пересекать границу в 44°C.

Восприятие вкуса. Наличие хорошо развитого обоняния влечёт за собой и развитое восприятие вкуса. Интересно, что хорошо воспринимая весь вкусовой спектр кошки совершенно не нуждаются в кулинарных изысках или разнообразии в еде. Кошка — истинный последователь принципа: “Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть”

Вестибулярный аппарат. Хорошо развитый вестибулярный аппарат позволяет кошке безбоязненно прогуливаться по перилам балконов ширина которых конкурирует с шириной их лап, а в случае падения, кошка моментально переворачивается лапами вниз и удерживает такое положение на протяжении всего падения, что позволяет снизить скорость за счёт “эффекта парашюта”. Даже начав падение спиной вниз кошка успевает занять нужное положение не пролетев и полутора метров. Процент выживающих в результате падения кошек намного выше чем у любых других бескрылых, но, всё равно, далёк от 100%.

Ориентирование на местности. Все знают что кошки способны находить дорогу домой как бы далеко их от него не отвозили. Были предположения что кошки ориентируются по солнцу или звёздам, или как птицы — по магнитному полю Земли, или имеют в мозгу намагничивающиеся клетки как компас указывающие путь домой. Стройность этих теорий ломают случаи когда кошка возвращается не домой, а сбегает из дома и находит переехавшего за тысячи километров хозяина. Тут механизм больше напоминает компас Джека Воробья из “Пиратов Карибского моря”.
История, мифология и география. Одна из теорий гласит, что люди каменного века не редко питались остатками добычи самых успешных охотников того времени — саблезубых кошек (ошибочно называемых саблезубыми тиграми). Считают, что именно это обеспечило выживание человечества в тот период. Возможно, это сплотило человеческие племена, научило людей петь и танцевать, так как группе улюлюкающих людей было легче отогнать хищника от добычи и отстаивать её у других падальщиков.

К моменту вымирания саблезубых, человек научился обрабатывать землю и положил начало сельскому хозяйству, столкнувшись с проблемой хранения зерновых культур и защитой их от грызунов. Помощь со стороны кошачьих пришла сама собой — кошки сами приблизились к человеческому жилищу в поисках лёгкой добычи и, со временем, покорили его.

Предположительно, одомашнивание (доподлинно не известно кого кем) произошло на Кипре примерно в 7500 году до нашей эры. Вся родословная сводится к пяти представителям подвида Степная кошка.

Легенды о Потопе гласят что пара кошек выскочила из ноздрей льва когда тот чихнул в ответ на мольбы Ноя защитить Ковчег от плодящихся крыс.

Примерно в двухтысячном году до нашей эры кошки начинают широко применяться для охраны зернохранилищ от грызунов в Египте, а к тысячному году до нашей эры культ кошки расцветает. Баст — женщина с головой кошки, дочь Солнца и Луны, богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага. Верховный бог Ра, в образе рыжего кота каждую ночь борется с силами тьмы в подземном мире чтобы утром вновь предстать перед людьми в образе Солнца освещая новый день. Второе воплощение богини Баст: Сехмет — женщина с головой львицы, богиня войны и палящего солнца, грозное око бога Солнца Ра, целительница, обладавшая магической силой напускать болезни и излечивать их, покровительствовала врачам, считавшимися её жрецами. Обладала неконтролируемым характером.
У Древних Греков кошка отождествлялась с Артемидой, девственной, вечно юной богиней охоты, плодородия, женского целомудрия, покровительницей всего живого на Земле. В различные периоды истории, Греки покупали и захватывали кошек в качестве трофеев у египтян. Цена кошек была такова что греки организовывались в отряды отчаянных смельчаков с единственной целью — похитить кошек. Пойманных на месте преступления в Египте ждала смерть, но в случае успеха, предприятие гарантировало смельчакам богатство.

У Древних Римлян культ кошки постепенно затихает возвращаясь к первоначальному использованию кошек для охраны хранилищ и жилищ. Римляне закрепляют роль кошек официально принимая их на службу в государственные учреждения. Они же, запретом культа Баст, сводят на нет культ кошки в Египте. Однако, под прикрытием римских легионов кошка навечно оккупирует Европу.

У шотландцев кот — воин, а слова “кот” и “храбрый человек” являются синонимами.

В Британии посёлком могла считаться группа из хотя бы девяти построек, одной печи и, кроме прочих атрибутов, хотя бы одного кота (какая же печь без кота?). Стоимость кота приравнивалась к стоимости быка. А князь Хоуэлл Хороший Уэльский, ещё в 940 году, издал закон о содержании ценного животного — кошки.

Средние века в Католической Европе становятся для кошки настоящим испытанием. Изначально кошек можно было держать при храмах и монастырях. Но затем кошку обвиняют во всех смертных грехах. Её считают спутницей ведьм и ассоциируют с нечистой силой. Кошек сжигают на кострах и сбрасывают с колоколен. Месть низвергнутой богини Баст (Сехмет) поистине жестока и изобретательна — только в Европе в результате вспышек эпидемий чумы погибает около 34 миллионов человек.

Кстати, первыми за вероотступничество поплатились, вознёсшие когда-то кошку до ранга богини, египтяне. Первая зарегистрированная вспышка чумы на Востоке унесла около 100 миллионов жизней и стала известна как Юстинианова чума.

Православная Европа была к кошкам намного снисходительнее. Кошка является единственным животным которому разрешено заходить в храм. На Руси кошка была символом мира и благополучия в доме, защитница от нечистой силы. А Петр Первый закрепил присутствие котов при амбарах личным указом.

Попав в Японию в шестом веке нашей эры, кошки стали высшей наградой которой император мог одарить приближённого. До сих пор в Японии считается что души умерших переселяются в пегих кошек. А Манящая кошка (Манэки-нэко) медленно но верно распространяется из Японии по всему миру.

Китай, Корея и Вьетнам прославились употреблением кошек в пищу и изготовлением дешёвых шуб и шапок из их меха.

В Индии, хранительница домашнего очага, богиня материнства Сашти разъезжала верхом на кошке. В Западной Индии и Бенгале чёрная кошка ассоциировалась непосредственно с Сашти.

Мусульманский Ближний Восток благоволит кошке, так как кошка сподвижника Мухаммеда, Абу Хурайры (дословно: Отец Кошек), спасла Пророка от укуса змеи. Издевательства или убийство кошки в Исламе — прямая дорога в Ад. Как и Православное Христианство, из всех животных, Ислам позволяет войти в мечеть только кошке.

Математика. Математическая модель мира, с точки зрения кошки — бинарная. Она основывается на кошачьем одиночном образе жизни. Первоначально, кошка делит мир на “Я” (моё) и “Враждебная среда” (остальная Вселенная). Исходя из этого кошка умеет считать до двух. Дальнейшее деление мира производится исходя из первоначального утверждения но с более подробным рассмотрением. Степень детализации находится в прямой зависимости от спокойствия кошки: чем кошка спокойнее — тем проще ей вникнуть в подробности и тем точнее она может разделить мир. Например: оказавшись на новой для себя территории кошка впадает в стрессовое состояние и проводит границу своего “Я” по поверхности собственного тела. Всё остальное — враждебно по умолчанию. Дайте кошке немного времени чтобы осмотреться и она отделит часть территории определив её как свою, так же как и живущих на этой территории людей. В зависимости от степени стресса, в который может впасть кошка по тем или иным причинам, она может перестать различать своих людей и даже свою территорию. Впавшая в стрессовое состояние кошка будет атаковать всех приближающихся вне зависимости от того являлись ли они до этого её врагами или союзниками.

Бинарная система исчисления применяется кошкой во всех аспектах жизни. Являясь существом очень основательным и понимающим жизнь, кошка во всём хочет быть уверена и иметь запасные варианты. Доступных кошке территорий должно быть две: одна её, а вторая нейтральная; укрытие должно иметь запасной выход; кошка-мать обязательно подготовит два гнезда: в одном родит, а во второе перенесёт новорождённых чисто вылизанных котят; туалетов должно быть два; два источника пищи; два источника воды; и чтобы у хозяина обязательно было две руки, и чтобы гладил обеими! Кошка, конечно же, понимает что мир не всегда идеален и может мириться с тем что некоторые аспекты жизни не соответствуют её мировоззрению, но только до тех пор пока количество таких несоответствий не достигнет критической массы.

Если у вас дома живёт несколько кошек, каждая из них хочет иметь всего по два. Но это не значит что всего необходимого должно быть в два раза больше чем кошек, так как второй предмет, с точки зрения кошки — запасной. Таким образом у каждой кошки должен быть один личный предмет и один запасной на всех. То есть, обязательных атрибутов: туалетов и убежищ на территории должно быть столько сколько кошек плюс один. При этом, частная собственность может не закрепляться за большинством предметов. Главное чтобы бухгалтерия сходилась, а где чей предмет и какой из них запасной — это не важно. Проблемы частной собственности могут возникать тогда, когда предметов на всех не хватает или нет запасного.

Если вы думаете что прыгают кошки не задумываясь, то вы заблуждаетесь. Опыт значительно ускоряет процесс расчёта прыжка, но, перед прыжком кошка чётко знает куда приземлится с точностью до трёх-пяти сантиметров именно потому что думает об этом. Использование бинокулярного зрения помогает кошке определить расстояние до цели, но для более точного позиционирования кошка так же поднимает и опускает голову, готовясь к прыжку. Проводимые кошкой математические вычисления столь грандиозны, что размер её мозга напрямую зависит от количества выученных ею движений. Хотите чтобы ваш Барсик был умным вдумчивым котом? Обеспечьте ему максимум вариантов передвижения по квартире, играйте с ним в разнообразные подвижные игры и, когда нибудь, он, склонив голову и придерживая лапой очки, лично скажет вам “Спасибо!”.

Физика. Привычное нам пространство-время для кошки несколько тесновато. Поэтому кошка поставляется с определёнными расширениями границ возможного. Ни какой мистики — всё исключительно заточкой физиологии. Для кошки, например, не проблема совершить прыжок, как в длину так и в высоту, в пять-шесть раз превышающий длину её собственного тела. Делает она это используя всё своё тело как пружину — от кончиков пальцев до основания черепа.

Ключицы в конструкции не предусмотрены поэтому передние лапы кошки удерживаются на своём месте системой мышц и связок. Такое строение не только значительно смягчает приземление на передние лапы, но и позволяет кошке пролазить в любые щели в которые может пролезть её собственный череп.

Кошка может бежать со скоростью 13,5 м/с (рекорд для человека: 12,5 м/с). Правда, только на короткие дистанции. Максимальных скоростей кошки достигают не в погоне за добычей, а спасаясь от опасности.

Медицина. Кроме сверхъестественных целительских способностей у кошек есть вполне реальный механизм способствующий росту костной ткани, сращению переломов, снижению болевых ощущений, увеличивающий крепость сухожилий и подвижность суставов. Это, конечно же, мурлыканье. Секрет положительного воздействия заключается в использовании так называемых терапевтических частот в диапазоне от 20 Гц до 150 Гц. Это, своего рода, самомассаж улучшающий капиллярное кровообращение.

Приложите мурлычущее животное к больному месту и вот вам фелинотерапия. Более высокая температура тела кошки заставит ваш организм усилить кровообращение чтобы отвести излишки тепла от места где она сидит, а низкочастотные вибрации кошки позволят крови легче проходить по капиллярам. Более того, кошка сама придёт, ляжет на больное место и мурлыча начнёт мять вас передними лапками (молочный шаг), что так же обратит внимание вашего мозга на проблемную зону. Глубоко в сознании кошки уже сидит этот образ: большое тело с травмированным органом внутри, рядом с которым тепло и спокойно… Правда там было ещё и сытно, стоило только размять тело передними лапками:
— Мама… Что?! Не мама? Хозяин? А лапками я по старой памяти перебирала — детство вспомнила.

Хищник. Кошка — идеальная машина убийства, в своих способностях переступившая порог разумной достаточности: гибкий скелет, способность контролировать все четыре конечности почти без предпочтения левой или правой сторон, острые когти и клыки, молниеносная реакция, прибор ночного видения, тепловизор, эхолокатор и ольфактометр (прибор для измерения запахов). Всё это в элегантном компактном корпусе с приятным на ощупь покрытием, любых расцветок!

Истинное хищничество кошки проявляется в её гастрономических предпочтениях. Кошка абсолютный мясоед. Насыщение она контролирует количеством полученного животного белка. Если белка в пище недостаточно, она будет есть столько доступной пищи сколько сможет и, в итоге, растолстеет и может умереть от голода.

Когти — важная часть вооружения кошки применяемая как для атаки, так и для обороны. Подвижность когтей позволяет кошке прятать их при подкрадывании к добыче и мгновенно выдвигать для увеличения устойчивости на поверхности перед прыжком и захвата добычи. Скользящие движения когтями применяются кошкой в оборонительных целях. Вспарывающие движения задними лапами так же применяются при нападении на добычу примерно равную или превосходящую размерами саму кошку. Когти на задних лапах хуже заточены чем на передних. Кошка регулярно затачивает когти о предметы для поддержания их в боевой готовности и обозначения своих территориальных прав. Затачивание происходит за счёт отслаивания верхнего слоя.

Чтобы быть успешной в одиночной охоте, кошке приходится постоянно заботиться о чистоте своего тела и слиянии с запахами окружающей среды на своей территории.

Жертва. Небольшой размер и вес тела делают кошку потенциальной добычей для других хищников. Этим объясняется столь широкий угол поля зрения кошки. У неё за ушами постоянно остаются не прикрытыми 80° мёртвой зоны. Некоторые кошачьи прикрывают эту зону ложными глазами (белыми пятнами) на ушах, но домашняя кошка таким устройством не комплектуется. Ей приходится искать не только физические, но и психологические убежища. В этом поиске кошка подняла извечный вопрос о значении размера на новый уровень: значение имеет точка зрения. Как и другие хищники-одиночки кошки редко вступают в схватку с добычей или противником который выше их ростом и крупнее, но способность кошки перемещаться в трёхмерном пространстве даёт ей возможность взглянуть на проблему по новому. Используя неровности ландшафта, кошка легко может оказаться выше своих врагов, что автоматически отменяет статус жертвы, а в некоторых случаях может привести к смене ролей. Точка зрения, с точки зрения кошки, позволяет избавиться от статуса жертвы, достичь душевного спокойствия и тактического превосходства.

Перед лицом реальной опасности кошка пытается выглядеть больше, вздыбив шерсть и выгнув спину. Кошка раскрывает пасть показывая зубы и издаёт шипящий звук подражая другому опасному сопернику — змее. Хаотичные движения хвоста так же призваны убедить противнике в присутствии змеи и отвлечь его внимание. Если угроза реально смертельно опасна, кошка попытается спастись бегством. Если столкновения не избежать, кошка прижмёт уши чтобы уберечь их и будет наносить удары по носу, глазам и ушам противника. Если в противника удастся вцепиться зубами, кошка использует эту точку опоры чтобы попытаться вспороть ему живот задними лапами. Подвижная кожа кошки позволяет гасить скользящие удары противника и выворачиваться для продолжения борьбы даже в случае захвата.

Последнее что может сделать кошка перед тем как умереть — это обделаться. Рефлекс вполне логичен и используется всеми животными — предполагаемый противник, скорее всего, имеет острое обоняние и резкие запахи должны его отпугнуть или на время дезориентировать.

Территориальность. Территория кошки — это охотничье угодье и зона безопасности. Территории самок и кастрированных самцов относительно невелики. Кошки могут уходить до 200 метров от основного укрытия, хотя, обычно им хватает и 100 метров. Территория полноценного самца может быть в 20 раз больше и может включать территории нескольких самок. Количество территорий самок в территории самца зависит от его способности контролировать обширную территорию и отстаивать свои права.

Каждая кошка — собственница и будет защищать свою территорию от других кошек. При этом, обязательно должна быть нейтральная территория, на которой кошки могли бы спокойно собираться вместе для… обсуждения планов по захвату Вселенной. Других разумных объяснений таким сходкам пока никто не выдвигал.

Когда пищи достаточно и она сконцентрирована, кошки могут объединяться и спокойно жить на одной территории. Чаще всего это сообщества самок с котятами. Самцы вынуждены приходить только на кормёжку и возвращаться на обход своих больших территорий.

Для предотвращения территориальных конфликтов кошки пользуются пахучими метками. В их арсенале железы на губах, подбородке, на лбу, между пальцами лап и анальные железы. Причём, железы на голове метят предметы на территории как дружественные, не несут знаков агрессии и могут восприниматься другими кошками как положительные. Дружественное дерево, угол, диван, кошка, человек. Метки железами на лапах более агрессивны и указывают на частную собственность. Это моё личное дерево, кресло, кошка, человек. Анальные железы и метки мочой — красная лампа на границе территории. Использование резких запахов является актом агрессии по отношению к потенциальному или реальному захватчику. Так же, метки мочой могут нести информационную нагрузку. Тут есть один нюанс: то что для одного красная лампа на границе, для другого — красный фонарь, вывешенный у входа для привлечения клиентов. Если территория не кастрированной самки не включена в территорию самца, то пахучие метку могут быть применены ею чтобы исправить ситуацию. Начнёт самка, скорее всего, с раскладывания фекалий, а потом перейдёт к более стойким меткам мочой.

Живя на территории пахнущей человеком и понимая, что человек берёт на себя роль защитника, кошка предпочтёт не выдавать себя стойкими запахами. Если у кошки есть сомнения в том, что человек способен защитить её на территории, кошка попытается смешать свой стойкий запах со стойкими запахами человека. А именно — пометит мочой его обувь и постель. То же самое кошка сделает если ей покажется, что её туалет не соответствует мировым стандартам чистоты и комфорта. Почувствовав недомогание, кошка так же может оставлять хозяину сообщения в виде луж.

Кошки могут оглашать окрестности неким подобием львиного рыка, чтобы заявить о своих правах на территорию. Правда, звук получается надрывным. Может показаться что животное воет из последних сил и вот-вот испустит дух. Но тот кому этот звук адресован — поймёт.

Одиночество. Кошка самодостаточна. Она самодостаточна во всём. Кошка сама способна добывать еду и будет делать это именно сама, даже если живёт в социальной группе. Она сама может позаботится о личной безопасности и не нуждается в покровителях. Ей не нужен лидер который поведёт её к светлому будущему, так как кошка сама знает что для неё лучше и гуляет сама по себе. При всём при этом, она не откажется от предложенной еды или защиты и с удовольствием примет правила установленные на территории подконтрольной более сильному хищнику если они не ущемляют её права.

Инфантильность. Не смотря на все проявления глубины понимания жизни, кошки на всю жизнь остаются детьми. Будь-то котёнок, пожилая кошка или матёрый котище — будучи в добром здравии, они никогда не откажутся от игры. Совместные игры позволяют сблизиться с кошкой как ни что другое. Воспоминания о детстве преследуют кошек, когда они спокойно сидят со своими хозяевами: гладящая рука напоминает им язык, а большое тело хозяина — тело матери-кошки. Поддавшись нахлынувшим эмоциям, кошка разминает хозяина передними лапками, уходя всё глубже в детские воспоминая и реализуя несбыточную мечту всего живого о Божественной беззаветной любви. Может в этом и заключается глубокое понимание жизни?

Социальность. Социальные навыки помогают многим животным выживать и осваивать всё новые территории на протяжении сотен тысяч лет. Благодаря им один вид из всего семейства кошачьих, за считанные тысячи лет смог расширить свой ареал до размеров ареала человека. Социальные навыки позволяют кошкам выживать в условиях противоречащих их одиночности и с гордостью носить имя одного из наиболее популярных “животных компаньонов”.

В отличии от других домашних животных, в человеческом жилище кошка занимает место члена семьи. Кошка будет искать своё место, изучать принятое в семье поведение и распределение ролей и даже пытаться внести интересующие её изменения. Опытным путём она выяснит что можно, чего нельзя, а чего нельзя при хозяевах. Видовой состав семьи большого значения не имеет: Живёт на территории, не враг и не добыча — член семьи. Однако, появление в семье других кошек может создавать проблемы, так как идеалом, с точки зрения кошки, является: одна территория — одна кошка. Обладая почти таким же набором эмоций как и человек, кошка не плохо в них ориентируется и легко может оказать поддержку нуждающемуся в ней члену семьи или просто разделить и приумножить тепло семейного очага. Полученный опыт она передаст своим котятам или другим, более молодым, членам семьи.

Общение. Широкие коммуникационные способности кошки входят в противоречие с её природной одиночностью и значительно превосходят необходимый минимум. Кошки имеют способности позволяющие им общаться не только с сородичами, но и с другими животными и, даже, с людьми. Так с сородичами и другими животными кошки общаются в основном с помощью запахов, языком тела и мимикой, в меньшей степени звуками, в том числе и ультразвуком. Но когда дело касается человека, кошка дополняет свой словарь почти до сотни звуков и голосом может передать практически весь спектр переживаемых эмоций. Собака, например, живущая в стае и имеющая изначальную ориентацию на социальность, способна издавать всего около десятка звуков.

Развитое обоняние даёт кошке обширный словарь запахов, увы, не доступный пониманию человека. Но кошки пользуются им регулярно и думают что человек так же способен читать на языке запахов. Кошка, трущаяся о вас мордой, задирающая зад когда вы гладите её по спине, просто поднимающая хвост и поворачивающаяся к вам задом — говорит с вами! Это очень напоминает человеческое приветствие с рукопожатиями, приветственными объятиями и поцелуями, стандартным “Как здоровье?”. В отличии от человеческого этикета, кошки более честны и откровенны. Запахами они действительно рассказывают собеседнику как их здоровье, а кошачье “рукопожатие” (обтирание мордочками) означает что они действительно друзья. Кошка опутывает свою территорию сетью запахов как наклейками с сообщениями для других кошек, которые могут оказаться на её территории. Те, в свою очередь, наверняка, оставят ответное сообщение на её стене. Так как пахучие метки выдыхаются, другие кошки могут легко понять когда именно оставлено сообщение, так что, кошке приходится постоянно обновлять “наклейки”, чтобы окружающие понимали что “журнал живой”. Да-да, кошки уже давно пользуются социальными сетями, постят на свои и чужие стены и оставляют комментарии.

Краткий кошко-человеческий словарь:

“Дыбом шерсть, хвост трубой — на дороге у меня не стой” ©
Самая распространённая угрожающая стойка: выгнутая спина и хвост, вздыбленная шерсть. Кошка пытается выглядеть выше и крупнее, стоит боком к противнику. Голова повёрнута на противника, слегка вжата в тело и опущена, смотрит исподлобья широко раскрытыми глазами. Уши разведены в стороны или прижаты назад. Из этой стойки кошка легко может пуститься на утёк или обороняться. Готовая атаковать кошка постарается повернуть тело по направлению атаки и присесть на задние лапы. Так как губы кошки из этого положения не видны, понять серьёзность её намерений можно по издаваемым звукам: если кошка раскрыла пасть, сложила язык пополам и издаёт шипение — она боится, может атаковать или сбежать, её действия слабо предсказуемы и могут быть неадекватны. Если кошка издаёт рычащие или воющие звуки — она не боится и может атаковать, но, скорее всего, откажется от применения физической силы если противник отступит. Если губы сомкнуты и кошка не издаёт ни каких звуков — значит она просто в игривом настроении и ведёт “бой с тенью”.

Будьте внимательны: встречающая вас довольная кошка тоже будет выгибать спину и распушит шерсть, но хвост будет задран вверх, шерсть на хвосте может быть распушена у основания, кошка будет смотреть на вас томными полуприкрытыми глазами и отворачиваться.

Облизывание носа признак нерешительности. Кошка не знает как поступить. Человек, в такой ситуации, почесал бы затылок.

Как и у других млекопитающих, растягивание уголков рта у кошки является признаком страха. Дело даже не в демонстрации зубов, хотя и это происходит. Улыбка человека, эволюционировавшая из всё тех же признаков страха, вводит кошку в недоумение. От испуганного существа можно ожидать любого неадекватного действия. Прямой следящий взгляд широко раскрытыми глазами указывает на распознавание добычи или угрозы. Возможно, так же, что прямой взгляд — просто интерес, но лучше рассчитывать на худшее. С точки зрения кошки, улыбающийся человек смотрящий на неё широко раскрытыми глазами и тянущий к ней руки подобен зомби с хрипом “Мозги!” неумолимо наступающему на свою жертву. В то же время, человек не улыбающийся и не смотрящий на кошку, с кошачьей точки зрения, не испытывает перед ней страха и держится с ней на равных. Вот почему ваш кот проигнорирует всех кошатников и сам залезет на руки единственному, среди ваших гостей, не любителю кошек.

Чтобы показать, что кошка не видит в вас угрозы, она смотрит томными полуприкрытыми глазами медленно моргая. Возможно, даже отводит взгляд или отворачивается, чтобы продемонстрировать доверие. Вы можете сделать то же самое, чтобы заслужить доверие кошки.

Уши — важный для выживания кошки орган, поэтому, готовясь “получить по ушам”, кошка постарается уберечь их и прижмёт назад. Опущенные разведённые в стороны уши, не во время охоты или противостояния, означают обиду. Как и глаза, кошка поворачивает уши в сторону того что её заинтересовало. Чем больше ушей повёрнуто в одну сторону — тем сильнее интерес.

Резкие движения хвостом говорят о раздражении или даже агрессии. Чем резче движения и шире амплитуда, тем выше уровень раздражения. Плавные движения хвоста из стороны в сторону с выгибанием и, возможно, задержкой в крайних точках означают очень положительные эмоции. Просто поднятый вверх хвост говорит о хорошем расположении духа. Распушенная шерсть на хвосте говорит о возбуждении, игровом или боевом. Если же хвост поднят вверх, шерсть распушена только у его основания, по хвосту пробегает мелкая дрожь от основания (поза очень напоминает позу метящего кота), при этом кошка смотрит на вас полуприкрытыми глазами — смело представляйте на её месте Голлума из “Властелина Колец” говорящего вам: “Моя Прелесть”.

Вообще, хвост используется кошкой как флаг на флоте. Если кошка хочет чётко себя идентифицировать — она поднимает хвост. Если хочет остаться неопознанной — прижимает хвост. Защищая свою территорию от врагов или встречая союзников кошка стремится максимально чётко идентифицировать себя: перед врагом, как хозяйка, а перед союзниками, как знакомый им союзник. Пиратствуя на чужой территории, как и положено пиратам, кошка будет держать хвост прижатым.

Мурлыканье часто сопровождает положительные эмоции кошки, поэтому его интерпретируют как признак того что кошка находится в хорошем расположении духа. На самом деле, мурлыкать кошка может так же переживая страх или боль.

Гарантийные обязательства. Устройство поставляется “Как есть” (“As is”) без каких либо гарантий производителя. Распространители могут предоставлять гарантии по возврату денег или обмену товара на своё усмотрение. Во избежание проблем с новой кошкой убедительная просьба не приобретать устройство в подозрительных местах и у подозрительных лиц. Стоит отказаться от приобретения если у вас нет достаточного количества времени, чтобы познакомиться с животным на его территории. Так же не стоит брать в дом вторично одичавшее животное, если оно с трудом распознаёт человека как “своего” (не отзывается на кис-кис и не выполняет Ритуал приветствия.

Возможные неполадки и методы их устранения.

Признаки недомогания: постоянная вялость, отказ от игр, отказ от еды, внутренняя (ректальная) температура тела выходит за пределы 38°-39.5°C (абсолютно верно так же и для сфинксов), рвота 3 и более раз в день, диарея, третье веко (белая плёнка во внутреннем уголке глаза) в период бодрствования перекрывает треть глаза или более, большое количество серы в ушах (особенно если сера чёрного цвета), обильно слезящиеся глаза, сильный запах изо рта, ярко красные дёсны, зональное выпадение шерсти, внезапная агрессия при прикосновении к определённым местам. При обнаружении этих признаков проконсультируйтесь с ветеринаром. Возраст кошки не может быть оправданием наличия того или иного признака недомогания — только заключение ветеринара.

Кусаются кошки совсем не из-за своей агрессивности, а из-за невоспитанности (с небольшой оговоркой). Воспитанность у кошек приходит с опытом. В играх с сородичами кошки учатся правильному поведению в социальных группах: укусил сородича слишком сильно — он укусит тебя в ответ ещё сильнее и игра уже не будет таким приятным занятием. А играть-то хочется. Ранний отбор котят от кошки и воспитание подобранцев лишают животное возможности пройти курс молодого бойца в родной среде и ему приходится постигать азы социального общения в человеческой среде. Основной недостаток человеческого воспитания — всепрощение: Маленький котёночек заигрался и легонько укусил за пальчик — ничего страшного, с кем не бывает; больно тяпнул за ногу — что поделать — играть хочет... И понеслась: прокусил руку; по квартире приходится ходить в тапочках по колена; не разувайтесь, наш кот любит охотиться за ногами; и т.д. А всего-то и нужно — объяснить животному что именно он делает не так на понятном ему языке: покусать в ответ! Конечно же, есть животные которым достаточно пару раз щёлкнуть по носу в ответ на укус и они поймут что именно они делают не так. Но о таких случаях и писать нечего. Если же ваши действия животное расценивает как продолжение игры, ему уже пол года (год/два/три), а он всё ещё кусается, то действовать придётся более конкретно.

Агрессивное поведение может иметь вполне логичные причины. Приведённый ниже способ поможет отучить кусаться, но не решит проблему в корне, если таковая имеется. Животное перестанет кусаться, но начнёт применять другие способы наказания за нарушение договора между человеком и кошкой о совместном проживании.

Основанием для применения агрессии со стороны кошки являются: не реализованное или реализованное в недостаточной степени половое влечение, не реализованный охотничий инстинкт или чувство уязвимости. Половое влечение нейтрализуется кастрацией. Чувство безопасности кошке легко обеспечить устроив свободный доступ на смотровые площадки выше человеческого роста. Таких площадок должно быть на одну больше чем кошек в доме. Для реализации охотничьего инстинкта с животным нужно играть дистанционными игрушками: удочками, махалочками или лазерной указкой, хотя бы 15 минут в день. Ни когда не играйте с кошкой руками или другими частями тела! Эффект наступает по прошествии времени: от двух недель до месяца. Животное станет менее агрессивным, и, возможно прекратит применять зубы в общении с людьми. Если нет — читайте дальше.

Есть ещё одна причина, которая может вынудить кошку постоянно использовать зубы в общении с человеком: хирургическое удаление когтей. Понятно что многим хотелось бы сохранить свои руки и мебель от кошачьих когтей, но будите ли вы готовы жить с постоянно кусающейся кошкой? Не играйте с кошкой руками, обеспечьте ей удобные когтеточки и подрезайте когти раз в две недели если это для вас важно.

И так, технология крайне проста, но требует чёткого исполнения: Самое главное не дать кошке отбежать даже на шаг от места преступления и привести приговор в исполнение немедленно. Если успела отбежать или для фиксации пришлось много маневрировать — кошка не свяжет наказание с проступком и будет подозревать вас в необоснованной агрессивности. Движение должно быть уверенным: схватили за шкирку, прижали к полу чтобы кошка не смогла вас поцарапать, нагнулись и зажали зубами кожу посередине спины в районе позвоночника. Не прокусить, конечно же, но и не отпускать пока кошка не начнёт жалобно мяукать - тут же отпустить, сначала отодвинуть голову подальше потом отпустить руку (на всякий случай, вдруг ваша кошка настолько дикая что развернётся дать сдачи), не преследовать. Кстати, если кошка действительно дикая и развернётся дать сдачи, или повторит нападение через небольшой промежуток времени ОЧЕНЬ ВАЖНО (!) тут же повторить процедуру. Если второй инцидент останется безнаказанным, то кошка начнёт перебирать варианты чтобы выяснить когда именно нельзя нападать. Просто придётся покусать кошку раз 10. Не думаю что до этого дойдёт. Скорее всего, хватит одного, в крайнем случае двух, укусов. Результат — полное прекращение использования зубов в контактах с людьми. Максимум: отметка укуса в ответ на неприятные действия.

Кстати, совсем не обязательно именно кусать кошку, достаточно имитировать укус пальцами ущипнув животное. Главное чтобы это было похоже на укус — сжимайте пальцы так как действовали бы зубами, держите давление пока кошка не начнёт жалобно проситься.
Если проблемы возникают ещё на стадии фиксации, кошка выворачивается и норовит вырваться, то покусание придётся отложить. Для начала научим кошку непротивлению. Нужно чтобы кошка поняла что её свобода зависит не от её способности сопротивляться, а исключительно от вашей доброй воли. А ваша добрая воля связана со спокойствием кошки. Воспитание в этом направлении должно происходить при каждом насильственном действии над кошкой, как то: подстригание когтей или давание таблеток. По окончании процедуры кошку можно отпускать ТОЛЬКО когда она не сопротивляется. Сопротивляется — держим. Перестала сопротивляться — отпускаем. Простейший способ подавить сопротивление — держа за шкирку приподнять так чтобы только передние лапы оторвались от пола и слегка встряхнуть из стороны в сторону. Затем можно прижать к полу и, если кошка сидит смирно — отпустить.

Кошки поступают точно так же: кошка, желающая показать своё превосходство над вновь прибывшим или тем кто посягает на её положение в прайде, берёт оппонента за загривок и прижимает к полу. Этот жест часто расценивается хозяевами как попытка повязать и удивляет когда кот «вяжет» кота или кошка «вяжет» кота, маленьких котят или другую кошку.

Когда непротивление освоено и кошка даже не пытается сопротивляться взятию за загривок и прижатию к полу, можно переходить к покусанию.

Если вам покажется что, после воспитательного процесса, кот на вас обижается, воспользуйтесь ритуалом приветствия.

Когда на кошачьей выставке представитель этой породы лежит, свернувшись клубочком, в уголке клетки, народ проскакивает мимо, не задерживаясь. Некоторые даже отпускают замечания типа: «А эта как здесь оказалась? Она же ничем от моей Мурки (Васьки) не отличается». Но стоит существу в клетке встать и потянуться, как возле нее мигом собирается народ. Удивленным возгласам нет конца. Еще бы! Тут есть, чему удивляться. Перед изумленной публикой стоит существо будто бы только сошедшее со страниц сказки. Если посмотреть спереди — это вроде как кошка, а если сзади — самый настоящий заяц. Тот же хвост помпончиком, те же длинные задние ноги характерной «заячьей» формы. А если взглянуть сбоку — перед нами настоящая рысь, только немного уменьшенная.

Чаще всего посетители выставок задают один и тот же вопрос: «А зачем им купировали хвост?». Хвосты курильским бобтейлам никто не купировал и купировать не собирается. Происхождение такого короткого хвоста, всего-навсего генная мутация в природных условиях.

Какая кошка лучше всех в мире? Правильно, своя собственная! Все заводчики и владельцы гордятся своими животными и стараются изучать о породе все, цепляются за мельчайшие факты, исследуют труды историков, обращаются к искусствоведам, ищут изображения, описания и все факты, которые бы подтверждали древность той или иной знатной породы.

С «курильцами» все обстоит иначе. За этим названием не слышно ни грохота колесниц армии Александра Македонского, ни таинственных песнопений египетских жрецов, ни шума Вавилона, ни тропического щебетания птиц в лесах индейцев майя. Историю этой породы можно описать двумя словами: жила-была на Курильских островах кошка, да и сейчас живет. Уже долгие века она радовала местных жителей своим чудесным характером и замечательными охотничьими качествами. А потом люди с материка приехали и нашли ее. Вот и все.

Родина этой породы (как в общем-то и понятно из названия) – Курильские острова Итуруп и Кунашир. Их короткий хвост по виду напоминает помпон детской шапки.
Особенность породы: не боятся воды и холода, отличные рыболовы. Одна из немногих пород, которая не вызывает аллергии у человека. Курильские бобтейлы сформировались как порода путем естественного смешения сибирских кошек и японских бобтейлов, а популярность обрели в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. Первые бобтейлы привозились на материк геологами, моряками, работавшими на островах Курильской гряды, и милые животные с «куцыми» хвостиками быстро находили своих почитателей.

Советская Фелинологическая Федерация в 1991 году прописала первый стандарт, согласно которому и сегодня оценивают представителей этой породы.
Внешний вид курильского бобтейла

В соответствии с общепринятыми стандартами, курильский бобтейл может иметь шерсть как короткой, так и средней длины. При этом короткошерстные бобтейлы наделены плотным подшерстком, а коты с шерстью средней длины – кисточками на ушах, шерстяными штанишками и воротником.

Глаза бобтейлов могут иметь любой цвет: от янтарного до темно-зеленого, также нередки представители этой породы с разноцветными глазами.

Отличительное достоинство бобтейлов – хвост, его строение также уникально, как и отпечатки пальцев у человека: длина, заломы, изгибы не повторяются у котят и могут совершенно отличаться у котов одного помета (зато у вашего малыша не будет соблазна дергать животное за эту привлекательную часть тела)... «Помпон», «отодвинутый бобтейл», «спираль», «пенек» – это не что иное, как названия разновидностей кошачьих хвостов, используемые владельцами и заводчиками. 

Но отличие не только в хвосте. Если посмотреть на бобтейла не сзади, а спереди или сбоку, сразу заметно сходство с рысью — настолько его фигура напоминает этого зверя. Тело у бобтейла мускулистое, компактное и короткое, заметно короче, чем у наших мурок, но зато рост у него выше. Ведь ноги у него мощные и длинные, чуть не в полтора раза длиннее, чем у домашней кошки. Именно поэтому бобтейл лучший прыгун среди всех пород домашних кошек и легко, без разбега, «взлетает» на высоту, недоступную обычным кошкам. Кстати, забегая вперед, скажем, что такая прыгучесть не доставляет хлопот хозяевам — она с избытком компенсируется интеллигентностью и воспитанностью, свойственным этой породе.

У курильских бобтейлов трапециевидная голова с плавными переходами, четко очерченный подбородок, округлые глаза (как вариант – миндалевидные), всегда приподнятый круп, что объясняется большей длиной задних конечностей.

Окрасы курильских бобтейлов могут быть самыми различными, хотя все соглашаются, что курильский бобтейл дикого окраса смотрится наиболее эффектно.
Стандартом запрещаются окрасы:

• Колор-пойнт,
• Шоколадный,
• Лиловый,
• Циннамон,
• Фавн,
• Абиссинский,

а также любые сочетания таких окрасов с белым.

Характер курильского бобтейла

У «курильцев» блестящий интеллект! Общение с этой кошкой, наблюдение за ее повадками, шалостями, хитростями и проказами, тесный контакт с животным, – все это способно принести хозяину ни с чем не сравнимое удовольствие. В них есть какая-то мистика, какая-то загадочность, совершенно необъяснимая, но яркая харизма, природное очарование дикого зверя.

Еще одной из приятных особенностей курильских бобтейлов можно назвать их индивидуализм. Каждая кошка, каждый кот уникален, он единственный и неповторимый, он звезда, он пуп земли, он центр вселенной. Питомник или даже просто дом, где содержится несколько курильских бобтейлов – это целая галерея характеров! И ласковые милашки, и ворчуны, и ярко выраженные лидеры, и капризули, и флегматики, и живчики… Причем каким бы ни было ваше животное – оно всегда очаровательно и прекрасно. Даже их мяуканье может быть необыкновенно выразительным! По интонации голоса можно понять, в каком настроении питомец, чего он хочет и что пытается нам «сказать».

Бобтейл – отличный спутник для жизнерадостных и общительных владельцев, стремящихся уделять домашним питомцам внимание и проявлять активную заботу о них. Курильские бобтейлы, как это ни странно, легко поддаются дрессуре, отлично запоминая многие команды, но выполняют их исключительно «под настроение». Невозможно заставить короткохвостого питомца сидеть, если он этого не хочет, но когда курильский бобтейл намерен поиграть, он с удовольствием будет приносить мячик и игрушки, брошенные хозяином.

Бобтейлы – отличные психологи, они превосходно чувствуют настроение владельца, и не будут лезть с неуместными нежностями, если вторая сторона, то есть хозяин, не расположена к играм и общению.

Курильские бобтейлы очень дружелюбные кошки. Провинившись и получив наказание, они никогда не затаят в себе обиду и зло на вас, а наоборот, начнут ходить за вами и смотреть таким подкупающим взглядом, что бы вас замучила совесть – за что же вы наказали такое милое создание. Они совершенно не злопамятны и очень хорошо обучаемы, внимательны и умны: достаточно один- два раза указать им на существующий запрет, и они все поймут и привыкнут к порядку. Эти кошки очень чистоплотны.

Интересно, что эти представители семейства кошачьих обожают воду и прекрасно относятся к принятию ванны: в жаркий летний полдень кот будет благодарен вам за предусмотрительно наполненный водой таз, оставленный в ванной комнате.

Упрекнуть в агрессии бобтейлов невозможно – они легко уживаются с другими домашними животными, за исключением грызунов: просыпается инстинкт, который коту необходимо, во что бы то ни стало, удовлетворить; бобтейлы обожают детей и прощают малышам любые поступки, включая поглаживание против шерсти и повышенный интерес к закрученному хвосту.

Многие заводчики считают, что некоторыми чертами характера бобтейлы похожи на собак: они легко осваивают апорт (приносят игрушку или мячик, чтобы с ними поиграли), подозрительно относятся к чужакам, могут защищать свою территорию и хозяина и всегда заранее предупреждают об опасных ситуациях. Находясь в хорошем расположении духа, «курилец» с удовольствием выполняет команды-просьбы хозяев, которые разучивает моментально.

Известно множество случаев, когда курильский бобтейл настойчиво предупреждал человека об утечке газа, коротком замыкании и даже о приближении землетрясения.

Данную породу очень любят японцы. Они их не просто любят, а боготворят! По-японски курильских бобтейлов називают «МИКЕЙ» – кошки, приносящую удачу. И, если выбирать между японским или курильским бобтейлом, они всегда остановятся на последнем, а это о многом говорит, так как японцы придерживаются философских взглядов на жизнь, очень тонко чувствуют и ценят все прекрасное.

Наверное, к этой кошке лучше всего подойдет расхожее выражение «мой ласковый и нежный зверь». Действительно «мой», действительно «ласковый», но в тоже время – зверь. Дикая грация и красота, олимпийское спокойствие, ярко выраженное «охотничье» поведение сочетается в «курильцах» с фантастической преданностью хозяину. Эта кошка будет счастлива постоянно находиться рядом с вами.

Особенности ухода

Уход за курильскими бобтейлами не требует никаких особенностей и совершенно не отличается от ухода за остальными представителями семейства кошачьих; многие владельцы отмечают, что бобтейлы совершенно не линяют. Это не совсем верно – данная порода также подвержена линьке, так как это совершенно естественный процесс, но в менее выраженной форме.

Выбирая для малыша пушистого друга, помните, что кошки, как и люди, индивидуальны. Может случиться так, что среднестатистические черты характера, свойственные породе в целом, совсем не типичны для вашего нового питомца. Будьте терпеливы и внимательны – с кошками можно договориться.

Надеюсь, что эти удивительные животные не оставят Вас равнодушными и Вы захотите стать счастливым обладателем Курильского бобтейла.

Завершая рассказ о курильских бобтейлах, хочется сказать несколько заключительных слов. Российские аборигенные породы – это наша гордость, наше достояние, бесценный бриллиант, подаренный нам самой природой.

В данном рассказе использованы материалы из различных источников, а также мой личный опыт.

Разведение и продажа домашних животных — серьёзный бизнес, в котором вращаются большие деньги. Но у всякого бизнеса есть теневая сторона. Каким же образом обманывают доверчивых покупателей?

Каждый, кто хочет завести собаку или кошку, в мечтах видит весёлого, здорового, красивого питомца. Таких показывают в кино и рекламе, рисуют на открытках. Но это клубные, элитные животные. Однако, по различным оценкам заводчиков, не более 50% желающих купить питомца обращаются в питомники. Вторая половина рынка отдана на откуп мошенникам. Неопытный человек заходит в интернет, видит сотни объявлений с умилительными фото и... звонит туда, где указана самая низкая цена. Ловушка захлопнулась. Фотография породистого щенка, котенка часто украдена с сайта престижного питомника, покупатель же получит метиса или дворняжку. Хорошо, если это окажется единственной проблемой. Но скорее всего, животное будет больным.

Мы провели эксперимент и позвонили по нескольким объявлениям. Результат удивил: подпольные дельцы есть в каждом городе. Если продавец предлагает привезти «товар» к вам домой или назначает встречу на улице, то почти всегда это мошенник. Настоящие заводчики всегда приглашают покупателя к себе, чтобы показать не только котенка, щенка, но и родителей, и условия, в которых они содержатся.

Но вот парадокс: мошенников, обманывающих покупателей животных, почти не привлекают к суду. Редкий прецедент — дело Тамары Васенёвой, которая около шести лет орудовала в Приморском крае. На её совести десятки обманутых людей, сотни погибших животных. Васенёва собирала собак на улице, на помойках, по объявлениям о пристройстве «в хорошие руки». Держала в заброшенных частных домах, где не было даже стёкол в окнах, продавала щенков через интернет, выдавая за породистых, по цене 2-3 тысячи рублей. Содержание не стоило ей ничего: кормила отходами не чаще раза в неделю. При таком раскладе потери «поголовья» даму не пугали: на улице бродяжек сколько угодно, да и доверчивых хозяев, готовых отдать ненужных питомцев, тоже хватало.

Животные погибали массово: от холода, голода, заразных болезней. Около 90% щенков, купленных у Васенёвой, были инфицированы и умирали в доме новых хозяев: случалось, что на глазах у детей, которым родители хотели сделать подарок. Полицейские нашли в её «питомнике» десятки собак, истощённых до такой степени, что многие уже не могли встать. Ещё живые соседствовали с мёртвыми.

На мошенников работают и «добрые бабушки», сидящие с коробками щенков на базаре. Если спросить, какой породы милые малыши, вам охотно укажут: «Вот чихуахуа, йорк, той-терьер...» Ничего общего с красивыми названиями животные не имеют. А главное, они не привиты, содержатся в грязи, большинство заражено энтеритом, чумкой, гепатитом.

«В России нет контроля государства над воспроизводством домашних животных, — рассказывает руководитель Приморского клуба служебного собаководства Олег Янчев. — Нет никаких законов о селекции и разведении животных, в этом и беда. Человек без образования, знаний, практики, который не имеет права этим заниматься, но очень хочет заработать, вяжет собак и получает жуткое недоразумение. В том числе и мошенники, которые под видом породистых собак продают людям метисов и даже дворняг. Ведь это выгодно: бесконтрольно разводить животных и ни перед кем не отвечать. У нас много специалистов, которые могли бы своему региону помочь в этом вопросе, но нет рычагов воздействия, кроме общественности и зоозащиты. Мы пытались работать с краевой администрацией над законом о содержании животных, вносили предложения. Но это не по адресу, изменения должны произойти на федеральном уровне».

Спекуляций на породистых животных не меньше. Например, клеточники, «питомники» которых — настоящие конвейеры по производству щенков. Такие заводчики держат в клетках несколько самок, колют гормонами, искусственно вызывая течку, и вяжут два-три раза в год. Расходы ничтожны: животных плохо кормят, не лечат, не делают прививок.

Из-за того, что эти животные сидят без движения, они страдают хроническими заболеваниями позвоночника и суставов. Из-за частых беременностей и родов нарушается обмен веществ, развивается остеомаляция (размягчение костей), которая вызывает постоянную сильную боль. Потомство у таких истощённых самок тоже будет слабым.

Когда животное «отработало» свой срок — как правило, через 3-4 года — его в лучшем случае усыпляют, в худшем — даже на это жалеют денег и просто вышвыривают умирать на улицу.

Породистые малыши у клеточников стоят в 2-3 раза дешевле, чем клубные. Но сэкономив один раз, вы приобретёте слабое, больное животное, которая может быть ещё и заражена опасными для человека инфекциями: кишечными паразитами, стригущим лишаём.

«Проблема двухсторонняя, — считает зоозащитник Анна Колесова. — С одной стороны, нет поддержки государства и законов, которые бы регламентировали разведение и содержание животных. С другой — спрос рождает предложение. Пока есть люди, которые хотят покупать щенков по дешёвке, не задумываются о том, что получат за свои деньги, безответственно относятся к содержанию и здоровью животного, недобросовестные заводчики будут существовать».

Доказать факт издевательства над животными сложно. Так, например, Васенёву привлекали к суду два раза. В 2012 году она отделалась условным сроком, после этого продолжила и расширила бизнес. В 2016 Васенёва получила 2 года 4 месяца лишения свободы. Но только за мошенничество. По статье «Жестокое обращение с животными» её не осудили, несмотря на многочисленных свидетелей и десятки фотографий.

«Я считаю, что нужно прекратить принимать бесконечные законы и поправки к ним, — говорит Лариса Нефёдова, адвокат “Московской городской коллегии адвокатов”. — Стоит сосредоточиться на неукоснительном соблюдении уже принятых. Поменять направленность законов. Заметьте, у нас практически нет законов, предусматривающих поощрение за их соблюдение. Нет норм, говорящих гражданину: “Ты не нарушаешь предписанные правила, ты молодец! Государство поощряет тебя за это”. Пора понять, что схема “случилось что-то, а давайте примем закон, запрещающий это” — не работает. Воспитание — это не только запреты. Невозможно запретить испытывать жестокость, нелюбовь по отношению к животным. Запретить убивать, калечить — да. Но пока это всё на уровне запретов, без воспитания населения, в том числе и взрослого, законы работать не будут».

Примут ли у нас новые законы, обеспечат ли соблюдение старых, создадут ли действенные механизмы защиты животных — неизвестно. Пока подпольным дельцам  противостоят лишь энтузиасты, которым очень нужна поддержка государства и общества. Но в силах каждого отказаться от услуг мошенников. Не покупать животных на базарах и по подозрительным объявлениям. Не приносить в дом болезнь и страдания. Не кормить рублём эту индустрию.

Диана Удовиченко

В доме-музее Эрнеста Хемингуэя (1899–1961) на острове Ки-Уэст округа Флорида живёт около 50 кошек
Изображение: byung chul kim, 2010 год

Давно этот пост назревал.

Вечное обсуждение собаковладельцев и кошатников о стерилизации. В данном посте я описываю исключительно биологические и медицинские аспекты за и против этого шага. Моральные и религиозные я тоже с удовольствием обсужу, но не тут. Я так же попытаюсь воздержаться от сложной биологической терминологии. Но все равно придется начать с основ, прежде, чем начинать спорить.

Человек приручил волка и дикого кота, которые до того жили в лесу. Причем в лесу не тропическом, а в средней полосе и еще севернее, что важно.

В природе единственные источники света и единственная возможность определить время — солнце, луна и звезды. Длина светового дня зависит от времени года и четко связана с наличием еды и температурой воздуха. У диких собак и кошек (а так же тигров, волков, медведей, китов и т. д.) циклы размножения четко связаны с длиной светового дня. При определенной длине дня определенные части мозга посылают определенные сигналы в надпочечники, те выделяют определенные гормоны, начинается гон и животное ищет себе пару. Сразу замечу, что у человека репродуктивный цикл совсем другой. Человек как вид распространился в жарких странах, где еда есть круглый год, никогда не холодно, а длина дня и ночи колеблется незначительно. На экваторе, если кто не в курсе, они круглый год четко по 12 часов.

А собак и кошек он одомашнил, когда двинулся на север — в субтропиках и тропиках ему не особо нужны были помощники. Поэтому репродуктивный цикл женщины связан исключительно с фазами луны и не связан со временем года. Повторяю, тут невозможно сравнивать с человеком, который не только изменился за эти годы гораздо фундаментальнее, чем даже волк до чихуахуа, но и до того размножался по совсем другим правилам. Вернемся к нашим баранам, то есть собакам. Если гон и спаривание произойдут слишком рано, то детеныши родятся в холода и до того, как вырастет кормовая трава или размножатся кормовые животные. Поэтому у хищников беременность всегда чуть дольше, чем у конкретно их пищевой базы. Грубо говоря, беременность лисы дольше, чем у мыши и зайчихи, а у тигрицы — дольше, чем у антилопы.

Если же животное родит слишком поздно, то к осени и к холодами детеныши еще не успеют вырасти и окрепнуть и погибнут. По этой причине, например, медведица спаривается летом и рожает зимой, не выходя из спячки — ее жира хватит на всю семью до марта—апреля, когда она выйдет и сразу накормит медвежат чем-то впридачу к молоку. Но зато к следующим холодам медвежата будут уже почти годовалыми, а медведю на зиму нужно много, МНОГО жира, и наедать его надо как можно дольше. То есть волки рожают строго раз в год — весной. Месяц зависит от широты — на юге раньше, на севере позже. Крупные (не тропические) кошки рожают тоже раз в год, мелкие могут и два, но на свой страх и риск, и поэтому делают это в исключительно редких случаях — ближе к экватору и в особо урожайные годы, причем с серьезным риском погибнуть для детенышей и матери. А теперь внимание — даже не каждый год достаточно урожайный. Да, каждый год появляются волчата, но не у каждой волчицы. Волчица может не потечь в какой-то год вообще по причине отсутствия еды, по причине (из-за нехватки еды) устрожения статусной системы в стае, когда рожает только доминантная самка, которой еды достается больше, и которая из-за частых родов быстрее стареет и уступает дорогу молодым, и еще по куче других причин.

Все это время организм нерожавшей самки запасается микроэлементами, и вообще, работает только на себя. Потому что организм волчицы или кошки, настроенный на одну беременность в год, запасает и теряет кальций в расчете на это. Даже если вокруг полно еды, разные вещества усваиваются в разных количествах и накопление требует определенных сроков, поскольку, например кальций, если его усвоится слишком мало — ослабит кости и сделает беднее молоко, а если много, вызовет артриты и подагру. Все взаимосвязано, взаимозаточено одно под другое и работает, как швейцарские часы.

И вот, волк превращается в собаку, дикая кошка одомашнивается, и они попадают в жилье человека. А там очаг/свеча/фонарь/телевизор. Все, конец циклу. Слишком мало времени домашние животные живут при человеке, чтобы изменить настолько фундаментальные законы всеобщего функционирования. Мозг собаки окончательно путается во времени, перестает понимать, какое сейчас время года и заводит желание срочно жениться. У кобелей — перманентно, а у сук — в произвольное время, чаще всего трижды в год. Потому что еды-то хватает, почему бы и нет? Но собака и кошка, рожающая чаще, чем в природе, банально изнашивается. микроэлементы не успевают восстановиться, сколько бы их не было в корме, мышцы — сократиться, почки и печень — отдохнуть.

Для сохранения здоровья собака не должна рожать чаще раза в год, а кошка — трех раз за два года. В природе они и не хотят чаще. Просто не хотят. Нет, вы конечно можете запирать от заката до рассвета вашу собачку в комнате без окон, и тогда цикл станет естественным, но любая лампа все разрушит обратно. Зарево над ночным городом воспринимается мозгом как ранние сумерки, хотите вы того, или нет. Кстати, предотвратить течку можно еще и перестав нормально кормить. Ну а что, волки в лесу могут и раз в неделю питаться. Только тогда рожать никто не будет, самим еды не хватает. И слабые погибнут, зато сильные выживут. Хорошо, давайте просто не будем животное слишком часто вязать. И тут начинаются проблемы, которых не испытывают люди. Во время овуляции женская яйцеклетка (чаще всего одна-единственная или несколько, которые потом погибают, кроме той, что оплодотворена) выходит из яичника и только потом оплодотворяется семенем. Поскольку женщины сексуально активны весь год, если не произойдет зачатия, оно произойдет в следующем месяце. Яйцеклетка выходит из организма с месячными.

Кошка или собака такого расточительства позволить себе не могут. Караул, не сейчас, так через год, а до него поди доживи! Течка у них начинается ДО овуляции, и к моменту зачатия собака давно готова, вела себя и пахла соответствующе и нашла себе кобеля. Если кобель не объявился — яйцеклетка никуда не выходит. Вообще. Она остается в яичнике и превращается в микрокисту. Причем чем больше кист, тем чаще течки, которые сливаются в опухоли, задевают матку, провоцируют уже конкретную онкологию и привет. Погуглите «миома матки у кошек» фотографии настолько неаппетитные, что вашей личной мурке вы такого не пожелаете. У собак докучи бывает прекрасная и удивительная ложная щеность. Начинается это очень мило, собака пытается кормить молоком резиновую игрушку, и скажите спасибо, если этим заканчивается. Потому что в следующий раз это закончится сублимированным инстинктом защиты потомства. От вас. Инстинкты будут бороться с опытом, говорящим что вы — мамочка-папочка любимые, и даже если собака вас не покусает, это серьезно навредит ее психике. У кошек ложной щености нет, но вы рискуете наблюдать каскадную течку, шанс на которую и бурность которой зависят от породы кошки (у сиамки гарантировано с выносом мозга соседей на той стороне улицы, у персидки — реже, тихо и ненавязчиво) и личного темперамента, но в любом случае это закончится поликистозом яичников, камнями в почках и той самой миомой матки. И у кошек, и у собак, за этот период сильно изнашивается сердце. Оно вам надо? То есть получается — и рожать нельзя, и не рожать нельзя. Караул, приехали.

Вторая проблема, которая есть у кошек и нет у человека — это отсутствие климакса. Климакс есть не только у человека, он есть, например, у китов и высших обезьян, в общем — у стайных животных, которые при обучении детенышей передают им огромное количество опыта. Которые на собственный опыт полагаются больше, чем на инстинкты, которым учить не надо. И которые тратят на детенышей много сил и времени. Для стаи волков и вида в целом самка, неспособная рожать, бесполезна. Как только организм ее не справляется с беременностью настолько, что прекращаются течки (или старому кобелю перестает «хотеться»), начинается онкология. Да, есть шанс ее избежать и прожить еще несколько лет, но обычно звери сгорают за год. Человек может оттянуть медициной это время, но он станет постоянным клиентом ветеринара. То есть собака течет до последнего, до крайней старости, после чего быстро умирает — в основном от рака.

У женщины есть благословленное Б-гом событие — климакс. Когда она перестает рожать сама, но продолжает жить, воспитывая своих внуков, передавая опыт дочерям и возглавляя стаю. Старый мужчина уже не может иметь детей, но это тоже не отражается на его здоровье, которое к этому моменту и без сексуального напряжения не самое лучшее. Сексуальные функции у мужчин не пропадают за одну зиму, а утихают постепенно на протяжении всей старости, к ее середине сходя за тот минимум, когда они имеют значение, но и потом уменьшаясь. Зато его опытом пользуются все окружающие (главное вовремя заметить старческий маразм Смайлик «smile» ) Да, сейчас жизнь меняется слишком быстро, и не всегда дедушка знает больше внука, но этому положению вещей лет двести, и если вы интересовались причиной климакса — вот она.

Собака и кошка этим счастьем не обеспечены, и окончание фертильности (способности зачать) для них почти синоним окончания жизни, даже если остальные системы организма в относительном порядке. Потому что бурю гормонов (которые у человека выделяются постоянно, а у собаки только зимой и гормональный фон меняется РЕЗКО и КАРДИНАЛЬНО) и лихорадку инстинктов поиска самки и самца эти системы все равно не выдержат, а толку от старого животного для вида-стаи не будет.

При стерилизации весь этот тонкий механизм совместной работы мозга, надпочечников, яичников и семенников разрывается, но это только один из механизмов, для которого существуют эти органы. Так что половые гормоны выделяются, но в режиме «течки сейчас нет», мозг перестает лихорадить гормональными бурями, надпочечники занимаются своими делами, и собака живет, как живет щенок, еще не вошедший в половое созревание.

Собака — не человек и не страдает от несбывшегося. Самый *********, извините, кобель, через сутки после операции вообще забудет, что секс в его жизни когда-то был, поскольку его на него толкали не только прошлый опыт и память об удовольствии, как человека, но и сносящие крышу инстинкты, которых больше нет. На одной памяти ночи любви раз в год волчий вид бы не выехал, собаки об этом почти не помнят и хотят только на инстинктах. Кот-бывший секс-террорист может продолжить метить территорию по привычке, но не заинтересуется живущими на ней кошками. А главное — искусственная потеря фертильности до прихода естественной не дает запустить «онкологическое выключение» ненужной особи и собака стареет настолько медленно и живет настолько долго, насколько позволяет ей здоровье остальных органов, которого обычно хватает на 3-5 лет у собак и 5-7 лет дольше у кошек.

Итоги:

1. Если не планируете щенков — лучше стерилизовать суку после взросления. Кобеля не обязательно. Кота — до того, как «яйца зазвенят», кошку — пропустив одну течку. В любом случае, посоветовавшись с ветеринаром.

2. «Дать родить» — миф. Одной течки для завершения созревания вполне достаточно. Все равно, встретив своих детенышей через полгода разлуки, кошка и собака отнесутся к ним как к чужим — агрессией или дружбой, но не выделяя из других новых знакомых. Они просто их забудут, а запах за полгода жизни отдельно изменит детей до неузнаваемости.

3. Стерилизовав кошку или собаку даже незадолго до старости, вы подарите ей годы жизни. У кошек оптимальный срок — 7 лет. Организм еще как молодой и операцию перенесет хорошо, котят даже от самой породистой и ценной кошки уже родилось достаточно, а старость может прийти в любой момент позже. У собак это зависит от породы.

4. Если стерилизация неприемлема — то сводить суку не чаще раза в год, кошку — 2 раза за 3 года, ежегодно делать узи матки и яичников, а так же следить за психикой. Если животное после течки стало более нервным и агрессивным, потеряло туалетные привычки — это едет крыша. Люди далеко не единственные, кто может впасть в депрессию и заиметь более серьезные расстройства. В отличие от человека, животным стерилизация помогает. Проверяя кошку и собаку раз в год, а старую — раз в полгода, при появлении внутренних проблем вы вполне успеете спасти ей жизнь, вырезав пораженные кистой матку и яичники, то есть сделаете то же самое, но позже, дороже и тяжелее для кошки.

5. У кобелей ситуация стоит не так остро — не все кобели стаи достаточно статусны для того, чтобы добраться до отцовства. Но помните, что если статус собаки, с ее точки зрения, в вашем доме ниже плинтуса — вы получите неврастеника, а если пес ваш — сексуальный террорист, то он и вас перестает слушаться. Стерилизация резко снижает желание кобеля бороться за статус в стае, и он принимает на себя статус щенка, что идеально для него и для хозяев.

6. У котов-самцов нереализованный половой инстинкт приводит к целому пучку болезней сердца, почек, мочеполовой системы, психическим проблемам, подранным занавескам и воняющим диванам. Потому что шанс на секс у кота почти стопроцентный, и если его нет — с точки зрения организма что-то идет не так. Если его выпускать на улицу — то помните, что в драках коты когтями заносят друг другу все что угодно, от столбняка до гепатита, а о его детках никто не позаботится. И да, венерических болезней у котов и собак нет, но есть куча грибков, вирусов и прочей заразы, передающихся не только половым путем, но им — гарантированно.

7. Что кастрация делает зверей толстыми и ленивыми — тоже миф. Этот миф сложился несколько десятилетий назад, до изобретения лапароскопии, когда делали большой разрез и оперировали с серьезной нагрузкой на организм с последующими спайками по всей брюшной полости, сдвиганием органов и т. д. в зависимости от опыта врача, но все равно существующими. Да и анестезия была в ветеринарии сами понимаете какая. Сейчас самку после лапароскопии возвращают через три часа после операции с зашитой внутренним швом дыркой, размером с ширину карандаша, и кошки и собаки обоего пола отходят от анестезии к следующему утру. Им ничего не болит и они не вялые.

Наш вет много лет ругается, что потолстевшие после стерилизации звери, которых он видит — банально перекормленные жалостливыми хозяевами, пытающими компенсировать им то, о чем сами звери уже давно забыли.

Животное после стерилизации меняется с точки зрения психики и поведения только одним образом — снижается агрессия и убирается «снос крыши». В остальном ничего не меняется. Разумеется, если кастрировать шестимесячного котенка, то всего через два месяца он перестает гонять лошадью 24 часа в сутки и больше спит. Но и без этой операции он ведет себя точно так же — он просто взрослеет. У взрослых зверей с устоявшимися привычками вообще ничего не меняется. Вы — хозяева, вам решать. Но если вы прочли до этого места, то вы теперь можете решать осознанно.

Как сохранить интерьер в целости, а также раз и навсегда отвадить питомца портить обстановку.

Представим ситуацию: вы только что сделали хороший ремонт в квартире или купили новый диван, но тут прибегает ваш любимый пушистый питомец и начинает царапать мебель и обои своими острыми коготками. Что делать? Не печальтесь, у нас есть для вас семь самых эффективных способов, которые помогут сохранить интерьер в целости и сохранности, а также раз и навсегда отвадить домашнее животное портить обстановку. Главное, ни в коем случае не ругайте и не наказывайте своего питомца за это, ведь точить когти для кошек — это естественная потребность, инстинкт.

1. Сказать резко: «Нельзя!»

Для начала попробуйте воздействовать психологически. Как только вашей кошке вздумалось поцарапать мебель или стены, громко и резко скажите «Нет» или «Нельзя». Можно даже хлопнуть в ладоши или зашипеть, чтобы кошка сразу отреагировала на резкий звук и передумала делать свое дело. Если вы будете настойчивы, и вовремя заметите ее намерения, то возможно вам даже не понадобится пускать в ход наши остальные 6 идей. Если же упустили момент или способ не сработал, читайте дальше.

2. Купить когтеточку

Безусловно, самое простое решение направить естественную потребность домашнего животного «в мирное русло» – приобрести когтеточку. Чтобы приучить своего питомца к когтеточке сначала поставьте ее рядом с тем местом, где он царапает мебель, а затем постепенно передвигайте устройство в нужное место. Либо можно брать кошку за лапы и проводить ими по когтеточке. Если кошка правильно отреагировала на ваши старания и начала использовать когтеточку по назначению, обязательно хвалите ее и поощряйте.

Как вариант, можно сделать когтеточку своими руками: например, плотно обмотать дощечку сизалевой веревкой или пристроить в интерьере небольшое бревнышко.

3. Побрызгать водой

Как только ваша кошка освоила когтеточку, начинайте отваживать ее от тех мест, где когти точить не следует. Совершенно безболезненное отпугивание – брызгать водой из пульверизатора в тот момент, когда она начинает царапать мебель. Кошка будет связывать неприятные ощущения со своими действиями и перестанет подходить к этому месту.

4. Отпугивать резкими запахами

Если вода не помогает, попробуйте отвлечь кошку от мебели неприятными запахами. Известно, что кошки не переносят запахи цитрусовых, уксуса, лаванды, эвкалипта, розмарина и многие другие резкие запахи. Попробуйте капнуть на мебель немного эфирного масла лимона или эвкалипта, это не только отвлечет кошку от любимого места для затачивания когтей, но и наполнит дом приятным ароматом.

5. Сделать липкие поверхности

Известно также, что кошкам очень не нравятся липкие поверхности. А посему ещё одна идея: можно наклеить на «неположенное место» двухсторонний скотч. Существует также скотч, который имеет прозрачную основу, а значит не будет сильно заметен на деталях интерьера. Как только ваш питомец отвык от этого места, скотч можно убрать.

6. Купить антицарапки

Если ничего не помогает и пушистый любимец по-прежнему дерет вашу обстановку, попробуйте забавное изобретение — антицарапки. Это такие маленькие силиконовые колпачки, которые приклеиваются кошке на когти. Они прекрасно держатся на коготках, пока те не отрастут. Затем их можно приклеить повторно. При этом кошечка может преспокойно царапать мебель, не оставляя на ней никаких следов. К тому же, антицарапки не только защищают мебель от кошачьих когтей, но и забавно смотрятся – практически маникюр!

7. Постричь когти

Если вы желаете насовсем избавить свою кошку от потребности затачивать коготки, можно их подстричь. Обычно их состригают под определенным углом с помощью специальных кусачек. Поэтому, чтобы случайно не навредить кошке, лучше эту процедуру провести у специалиста – ветеринара.

Источник: Квартблог